Схемы для начинающих радиолюбителей с подробным описанием

Электроника для начинающих

У нас много опытных схемотехников, но еще больше новичков, пытающихся поддаться интересу выкладывать новые знания. Это правильно, и сейчас мы поможем вам сделать первые шаги в радиобизнесе. Просто прочитайте теорию и следуйте инструкциям, и через пару часов, которые вы все равно потратили бы на просмотр фильма, заложите хорошую стартовую базу в плане сборки простейших схем и измерения их различных параметров.

Основы радиоэлектроники

Для начала рассмотрим обычную пальчиковую батарейку. На нем можно прочитать, что на нем напряжение 1,5 В. Проверим.

Батарейка 1,5 В АА

Для этого вам понадобится мультиметр, то есть цифровой измерительный прибор. В первую очередь следует приобрести более дешевую модель, обязательно с ручным выбором диапазона измерения.

Измерение напряжения

• подключите черный провод к разъему «COM»;
• подключите красный кабель к разъему измерения напряжения «V» (подключение кабелей другим способом может привести к повреждению счетчика);
• устанавливаем ручку на нужное деление, так как ожидаем получить значение около 1,5В, затем устанавливаем ручку на значение 20 в диапазоне DCV или V (прямая линия на букве V означает постоянное напряжение);
• металлические наконечники проводов мультиметра касаются полюсов батареи, но каким концом к какому? Попробуйте обе комбинации — результат должен быть одинаковым, только в одном случае он отображается как «положительное» число, а в других случаях ему предшествует знак «минус». Нам все равно, с вольтметром тоже ничего не случится;
• читаем значение; в этом случае напряжение новой батареи составляет 1,62 В;
• выключите мультиметр (не забудьте, иначе разрядится аккумулятор).

Измерение напряжения батареи 1,5 В: а) красный наконечник измерителя касается положительного полюса батареи: положительный результат; б) красный наконечник измерителя касается знака минус батареи — отрицательный результат со знаком минус перед цифрами.

Внимание! При проведении измерений, во избежание повреждения прибора, всегда устанавливайте диапазон измерения на значение, превышающее максимальный результат, который мы ожидаем получить. Если мы не знаем, чего ожидать, то самый безопасный вариант — установить измеритель на максимально возможный диапазон, а затем уменьшить его до максимально точного измерения.

Также проверим другие батареи/аккумуляторы. Для тестирования были выбраны: полностью заряженная батарея типоразмера AA 1,2В — 1,34В, частично разряженная NiMH батарея — 1,25В.

Теперь поместим наши 4 батарейки в общий корпус, так называемый держатель. Затем вставьте концы кабелей аккумуляторной батареи в отверстия макетной платы, как показано на фото ниже:

Батарейный отсек: а) пустой, б) со вставленными батареями, в) соединен с пластиной

Следующим шагом будет подготовка перемычек, то есть коротких проводов, которые будут соединять отдельные компоненты на макетной плате. Для этого достаточно куска компьютерного кабеля, кусачек или острого ножа.

Компьютерный кабель: а) изолированный, б) зачищенный

Сначала снимите изоляцию с провода. Внутри вы найдете скрученные более тонкие провода. Следующий шаг — отрезаем кусок провода нужной длины, снимаем небольшой кусочек изоляции, примерно по 1 см, с обоих концов и вуаля. Имейте в виду, что жилы в компьютерном кабеле тонкие и легко рвутся, и с ними следует обращаться осторожно и не сгибать их часто.

а) зажимы, б) неизолированный кабель, в) сборные мосты

В любом случае можно купить комплект готовых свитеров. Их большим преимуществом является то, что вам не нужно делать их самостоятельно, и они сделаны из более толстой проволоки, которая не так легко ломается.

Сломанный конец провода

Вне зависимости от того, какие перемычки вы выберете: ручной работы или готовые, мы подготовим контактный слой к дальнейшей работе. Вам понадобится 4 коротких перемычки (для соединения шин, распределяющих напряжение по плате) и два более длинных, желательно красный и синий для питания.

Макет с перемычками, соединяющими шины распределения напряжения

Теперь собираемся собрать нашу первую схему на макетной плате. Возьмите резистор на 22 кОм (красные/красные/оранжевые/золотые полосы). Каково ваше реальное сопротивление? Проверим мультиметром.

Измерение сопротивления

• подключите черный провод к разъему «COM»;
• подключите красный провод к красному разъему;
• установите ручку переключателя: мы ожидаем получить значение около 22 кОм, поэтому установите его на 200 кОм;
• металлические концы выводов мультиметра касаются выводов резистора (неважно, какой конец какой вывод);
• считаем значение: для этого резистора сопротивление равно 22,1 кОм;
• выключите устройство (не забудьте).

Измерьте сопротивление резистора омметром

Как и в случае с батареями, здесь значение, измеренное мультиметром, отличается от значения проверяемой ячейки. Золотая полоса на резисторе означает допуск 5%.

22кОм х 5% = 1,1кОм

Таким образом, диапазон сопротивления этого резистора может быть от 20,9 кОм до 23,1 кОм. Теперь подключим резервуар, батарейки на опоре и резистор, как на фото ниже:

Простейшая электронная схема подключается к макетной плате

В электронике диаграммы используются для иллюстрации связей между отдельными элементами. В нашем случае это будет выглядеть так:

Электрическая схема самая простая

Символ, обозначенный B1, — это батареи, которые обеспечивают общее напряжение 4 x 1,5 В = 6 В. А резистор 22 кОм обозначен R1. Закон Ома:

Я=У/Р
I = 6 В / 22 кОм
I = 6 В / 22000 Ом
I = 0,000273 А
I = 273 мкА

Теоретически ток в цепи должен быть 273 мкА. Но это сопротивление резистора может варьироваться в пределах 5%. Напряжение, обеспечиваемое батареями, также не равно 6 В и будет зависеть от уровня заряда батареи. Давайте посмотрим фактическое напряжение, обеспечиваемое 4 батареями по 1,5 В.

Измерение напряжения

• подключите черный провод к разъему «COM»;
• подключите красный провод к разъему «V»;
• выставляем ручку переключателя: ожидаем получить значение около 6В, поэтому выставляем ручку на 20 в диапазоне DCV или V-, при необходимости включаем прибор, он должен показывать 0;
• коснитесь металлическими щупами выводов мультиметра проводов держателя батареи (в зависимости от того, каким концом какой провод мы касаемся, результат будет положительным или отрицательным);
• считаем значение: напряжение аккумуляторной батареи 6,50 В;
• выключите питание.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

Подставляем измеренные значения в формулу, полученную из закона Ома:

Я=У/Р
I = 6,5 В / 22,1 кОм
I = 6,5 В / 22100 Ом
I = 0,000294 А
I = 294 мкА

Попробуем проверить, получим ли мы такой результат, измерив ток мультиметром.

Измерение тока

• подключите черный провод к разъему «COM»;
• подключите красный кабель к разъему «мА»;
• выставляем ручку: ожидаем получить значение 294 мкА, поэтому выставляем значение 2000 мкА в диапазоне А, при необходимости включаем прибор, который должен показывать 0;
• Чтобы провести измерение, сначала выключите цепь, потому что весь ток должен полностью пройти через мультиметр: коснитесь металлических концов проводов мультиметра, штырей перемычки, подключенных к положительному полюсу, и ножек резистора, подключенных к отрицательному полюсу;
• считаем значение — ток 294 мкА;
• выключите устройство.

Измерение тока в цепи

А затем простая схема, показывающая различия путем подключения вольтметра и амперметра к тестируемой цепи:

Схема подключения вольтметра и амперметра к проверяемой цепи

Вы научились измерять напряжение, ток и сопротивление с помощью мультиметра и построили свою первую схему на макетной плате. Теперь добавим еще резисторов и проверим, как это повлияет на ток и напряжение. Начнем со сборки по следующей схеме:

Цепь, состоящая из источника напряжения и 3 резисторов

• B1 — это еще батарейный отсек с 4 батарейками АА, каждая с номинальным напряжением 1,5 В (для простоты назовем ее батарейкой)
• R1 — резистор 22 кОм (красный/красный/оранжевый/золотые полосы)
• R2 — резистор 10 кОм (коричневый/черный/оранжевый/золотые полосы)
• R3 — резистор 2,2 кОм (красная/красная/красная/золотая полосы)

Обратите внимание, что каждый резистор имеет одну и ту же букву, меняется только число рядом с ним. И как бы резисторы были обозначены на схеме, если бы все 3 имели одинаковое сопротивление? Как и на диаграмме выше, каждый элемент будет иметь свой серийный номер. Это правило при маркировке электронных схем: каждый элемент одного типа имеет одинаковое буквенное обозначение, а число рядом с ним разное.

Вернемся к схеме, если мы уже нашли резисторы, будем монтировать схему на макетную плату. Все выглядит так:

Схема состоит из батареи и 3-х резисторов, подключенных к плате

Во-первых, давайте посмотрим, какое напряжение подает батарея в цепь. Возьмем мультиметр, настроенный на измерение напряжения, с ручкой, установленной на 20 В. Поместим щупы мультиметра с каждой стороны батареи B1:

Слева: схема подключения мультиметра, справа: мультиметр, измеряющий напряжение на обеих сторонах аккумулятора

Эта батарея питает цепь напряжением 6,02 В. Теперь мы собираемся измерить фактическое сопротивление каждого из резисторов, используемых в эксперименте. Получили результаты: 21,9 кОм, 10 кОм и 2,23 кОм соответственно. Какой ток в цепи? Попробуем сначала посчитать:

Я=У/Р

Символ U означает напряжение, подаваемое в цепь аккумулятором. А символ R — это сумма сопротивлений всех электронных компонентов, то есть резисторов, поэтому:

R = U / (R1 + R2 + R3)
I = 6,02 В / (21,9 кОм + 10 кОм + 2,23 кОм)
I = 6,02 В / 34,13 кОм
I = 6,02 В / 34130 Ом
I = 0,000176 = 176 мкА

Теперь измерим реальную силу тока мультиметром:

Измерение тока в цепи

Проведем измерение, прикоснувшись красным щупом к красной клемме аккумулятора, а черным — к черному проводу первого резистора. Как видно на картинке, ток точно такой же, как рассчитано выше: 176 мкА. Можно попробовать измерить ток, подключив измеритель к другому месту цепи, например между резисторами R3. Каждый раз вы будете получать один и тот же результат. Сила тока в нашей цепи везде одинакова. Помните сравнение силы течения с напором воды? Наш «водяной ток» течет от одного конца батареи последовательно через все резисторы к другому концу батареи, поэтому ток (водяной поток) везде одинаков.

Посмотрим, что произойдет с напряжением в цепи. Батарея выдает напряжение 6,02 В и ток во всей цепи 176 мкА. Рассчитайте падение напряжения на каждом резисторе. Как обычно, поможет закон Ома и формула I = U/R Падение напряжения на резисторе R1, сопротивление которого равно 22 кОм:

U = I х R
U = 176 мкА x 21,9 кОм

Чтобы не запутаться, переведем единицы измерения:

U = 0,000176 А x 21900 Ом
U = 3,85 В

Падение напряжения на резисторе R2, сопротивление которого равно 10 кОм:

U = I х R
U = 176 мкА х 10 кОм
U = 0,000176 А x 10000 Ом
U = 1,76 В

Падение напряжения на резисторе R2, сопротивление которого равно 2,2 кОм:

U = I х R
U = 176 мкА х 2,23 кОм
U = 0,000176 А х 2230 Ом
U = 0,39 В

Обратите внимание, что чем выше сопротивление данного резистора, тем выше падение напряжения на нем.

Теперь проверим, какое напряжение мы получаем, прикладывая щупы мультиметра непосредственно до и после следующих резисторов:

Слева: схема подключения мультиметра, справа: измерение напряжения мультиметром на обеих сторонах резистора R1

Слева: схема подключения мультиметра, справа: мультиметр, измеряющий напряжение на обеих сторонах резистора R2

Слева: схема подключения мультиметра, справа: измеряемое мультиметром напряжение на обеих сторонах резистора R3

Измеритель обнаружил определенное падение напряжения на каждом резисторе:

UR1 = 3,83 В
UR2 = 1,75 В
UR3 = 0,39 В
UR1 + UR2 + UR3 = 5,97 В
UB1 = 6,02 В

Сумма падений напряжения на отдельных резисторах почти равна напряжению, приложенному к батарее. По идее, напряжения UB1 и UR1+UR2+UR3 должны быть равны между собой, но практика обычно немного отличается от этого. В этом случае разница, вероятно, связана с неточностью измерения. Следует также помнить, что резисторы не являются единственным сопротивлением току. Токоведущие провода также имеют небольшое сопротивление.

В любом случае мы экспериментально пришли ко второму закону Кирхгофа, который гласит, что сумма напряжений источника в цепи постоянного тока равна сумме напряжений нагрузки.

Итак, проверяем и вычисляем ток и напряжение в цепи, в которой последовательно соединены резисторы. Напоминаем, что такое подключение показано на схеме:

Принципиальная схема, в которой резисторы соединены последовательно

Последовательное соединение — это соединение, при котором отдельные компоненты соединяются последовательно один за другим. Известно, что:

1. в такой цепи сила тока постоянна, независимо от того, где она измеряется.
2. общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных резисторов Rc = R1 + R2 + R3.
3. сумма падений напряжения на отдельных резисторах равна напряжению батареи U B1 = U R1 + U R2 + U R3.

Рассмотрим цепь, в которой резисторы соединены параллельно. Начнем со схемы компоновки. Отметки на схеме будут соответствовать значениям элементов:

• B1-держатель батареи, номинальное напряжение в каждой ячейке 1,5 В, всего 6 В
• R1 — резистор 22 кОм (красный/красный/оранжевый/золотые полосы)
• R2 — резистор 10 кОм (коричневый/черный/оранжевый/золотые полосы)
• R3 — резистор 2,2 кОм (красная/красная/красная/золотая полосы)

Собираем схему на макетной плате. Чему будет равно общее сопротивление Rc всех резисторов в цепи? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратите внимание, что параллельно подключены только R1 и R2. Сначала мы будем иметь дело только с ними. Формула полного сопротивления параллельно соединенных резисторов:

R1,2 = (R1 x R2) / (R1 + R2)
R1.2 = (22 кОм x 10 кОм) / (22 кОм + 10 кОм)
R1.2 = 220 кОм / 32 кОм
R1.2 = 6,9 кОм
R1.2 = 6900 Ом

Суммарное сопротивление R1 и R2 равно 6,9 кОм. Теперь снова посмотрим на схему: резисторы R1 и R2 включены последовательно по отношению к резистору R3. Упрощение схемы выделит:

Последовательные этапы преобразования схемы: а) вид исходной схемы, б) эквивалентная схема после замены двух ветвей на замещающую ветвь с резистором R1.2, в) эквивалентная схема после замены резисторов R1.2 и R3 на резистор RC.

Учтите, что при замене исходной схемы эквивалентное напряжение и ток в непреобразованной части схемы должны остаться прежними.

Возвращаясь к теме: так как резисторы R1 и R2 соединены параллельно и последовательно с резистором R3, то достаточно добавить резистор R 1,2, рассчитываемый теперь с резистором R3, чтобы получить общее сопротивление Rc:

Rc = [(R1 * R2) / (R1 + R2)] + R3
Rк = R1,2 + R3
Rc = 6,9 кОм + 2,2 кОм
Rc = 9,1 кОм
Rc = 9100 Ом

Мы знаем, как рассчитать импеданс цепи. Помните, что вы рассчитали его исходя из номинальных значений сопротивления используемых резисторов. В качестве упражнения предлагаем точно так же рассчитать реальное сопротивление в вашей цепи (предварительно измерив сопротивления всех резисторов мультиметром). В данном случае оно равно 9,1 кОм.

Для расчета силы тока необходимо знать напряжение, выдаваемое аккумулятором:

Слева: схема подключения мультиметра, справа: измерение напряжения с обеих сторон аккумулятора

В этой схеме батарея, то есть источник напряжения, питает цепь напряжением 6,10 В. Вычислить ток I:

I = U/Rк
I = 6,10 В / 9100 Ом
I = 0,00067 А = 0,67 мА = 670 мкА

Теперь посмотрим напряжение в цепи, разместив щупы измерителя в разных местах:

Слева: схема подключения мультиметра; справа: измерение падения напряжения на резисторе R1

Слева: схема подключения мультиметра; справа: измерение падения напряжения на резисторе R2

Слева: схема подключения мультиметра; справа: измерение падения напряжения на резисторе R3

Аккумулятор подает в цепь напряжение 6,10 вольт. Интересно, что падения напряжения на параллельно соединенных резисторах одинаковы (по 4,60 вольта на каждом), несмотря на то, что они имеют разное сопротивление. Падение на R3 составляет 1,49 В.

Получим ли мы одинаковые значения из расчетов?

U R1,2 = I х R 1,2
U R1.2 = 670 мкА х 6,9 кОм
UR1.2 = 4,62 В
U R3 = I х R3
U R3 = 670 мкА х 2,2 кОм
UR3 = 1,47 В

Результаты вышли почти идентичными.

Теперь измерим ток в отдельных точках цепи:

Слева: схема подключения амперметра к цепи; справа: текущее измерение I

Слева: схема подключения амперметра к цепи; справа: измерение тока I1

Слева: схема подключения амперметра к цепи; справа: измерение тока I2

Аккумулятор обеспечивает напряжение 6,10 вольт в замкнутой цепи, где протекает ток 670 мкА. Сила тока (мы можем думать о ней как о движении электронов) разделяется на две ветви: часть электронов проходит через ветвь, обозначенную I1, а часть — через ветвь I2. Во втором узле ветви I1 и I2 снова соединяются, чтобы дать ток I. Здесь достигается первый закон Кирхгофа: для каждого узла электрической цепи сумма токов, втекающих в узел, равна сумма токов, выходящих из узла. В нашем случае:

Я = я1 + я2

Посмотрим, совпадает ли расчетный ток с измеренным:

I1 = UR1 / R1
I1 = 4,62 В / 22 кОм
I1 = 210 мкА
I2 = UR2 / R2
I2 = 4,62 В / 10 кОм
I2 = 460 мкА
Я = я1 + я2
I = 210 мкА + 460 мкА

Результаты, полученные экспериментально, очень похожи на полученные расчеты, что прекрасно показывает связь между теорией и практикой в ​​радиоэлектронике.

В общем, на сегодня все, охватить огромный мир электроники в одном материале непросто, да и для освоения всей полученной информации требуется время. Тогда переходите в раздел схем для начинающих и пробуйте собирать устройства попроще. Удачи!

Домашняя электроника

С чего начать изучение радиоэлектроники? Как собрать свою первую электронную схему? Можно ли быстро научиться сварке? Именно для тех, кто задает такие вопросы, и создан раздел «Главная».

На страницах этого раздела публикуются статьи, о которых, прежде всего, должен знать любой новичок в радиоэлектронике. Для многих радиолюбителей электроника, когда-то просто хобби, со временем превратилась в среду профессиональной деятельности, помогла найти работу, выбрать профессию. Делая первые шаги в изучении радиоэлементов, схем, кажется, что все это ужасно сложно. Но постепенно, по мере накопления знаний, загадочный мир электроники становится более понятным.

Если вас всегда интересовало, что скрывается под крышкой электронного устройства, то вы попали по адресу. Возможно, именно с этого сайта для вас начнется долгое и увлекательное путешествие в мир радиоэлектроники!

Ну для начала рекомендуем научиться паять и предлагаем ознакомиться с подборкой схем для начинающих радиолюбителей и электронщиков.

Электронное ухо схема

Это устройство предназначено для усиления звука, улавливаемого микрофоном. Электронное ухо могут использовать слабослышащие люди, например, при просмотре телевизора или прослушивании радио.

Принцип работы Питание устройства осуществляется через резисторы R1 и R2, напряжение питания микрофона фильтруется через конденсатор С1. На вход усилителя US1б подается усиленный сигнал, коэффициент усиления этого каскада регулируется с помощью потенциометра Р1. Для подключения низкоомных наушников транзисторы Т1 и Т2 работают по схеме эмиттерного повторителя. Для смещения неинвертирующих входов операционного усилителя резисторы R7 и R8 образуют делитель напряжения.
При подключении микрофона необходимо соблюдать полярность, кроме корпуса микрофона. При включении устройства потенциометр Р1 должен быть установлен на минимальное усиление. Если схема будет самовозбуждаться при установке потенциометра на минимальное усиление, то нужно будет поэкспериментировать с подбором резистора R4.

Б/у запчасти

• US1-TLO82
• Т1 — BC547, 548
• Т2 — BC556, 557
• М1 — электретный микрофон
• С1 — 22 мкФ/16 В
• С2 — 100 нФ
• С4 — 330 нФ
• P1 — 220ком
• R1 — 1,8 кОм
• R2, R3, R6, R9 — 10 кОм
• R4 — 220 кОм
• R5, R7, R81 — МОм
• R10 — 1 кОм
• С3 — 100пФ
• С5, С6, С7 — 100мкФ/16В

Схема мощного тиристорного регулятора напряжения

С помощью этого устройства можно регулировать напряжение от нескольких десятков вольт до 220 В, при активной нагрузке.

Тринисторы VS1 и VS2 включены параллельно друг другу, между собой и последовательно с нагрузкой. При включении тринисторы закрыты, конденсаторы С1, С2 заряжаются через R5. Конденсаторы С1, С2 и переменный резистор R5 образуют фазовращающую цепь.

Динисторы VS3 и VS4 формируют импульсы, которыми управляются тринисторы.

В момент заряда конденсаторов до напряжения, равного напряжению открытия динистора, произойдет скачок напряжения, который включит тринистор и через нагрузку потечет ток. В начале отрицательного полупериода сетевого напряжения этот тринистор отключается и происходит новый цикл зарядки конденсатора, но с обратной полярностью. Происходит открытие еще тринистер и динистор.

Б/у запчасти

• R1, R2, R3, R4 — 51 Ом
• R5 — 270 кОм
• ВС1 — КУ202Н
• ВС2 — КУ202Н
• ВС3-КН102А
• ВС4-КН102Н
• С1 — 0,25 мкФ
• С2 — 0,25 мкФ

Установив на радиаторы ВС1 и ВС2, можно увеличить нагрузку до 1,5 кВт.

Конденсаторы необходимо использовать на напряжение не менее 300 В.

В схеме можно использовать динисторы КН102Б, но при этом нужно уменьшить емкость конденсаторов до 0,2 мкФ, или КН102В — уменьшить емкость до 0,15 мкФ. Переменный резистор типа СП2-2-1

Микрофонный усилитель на двух транзисторах

Простая схема подойдет для начинающих радиолюбителей.

Эта схема собрана на двух высокочастотных транзисторах разной проводимости. Транзисторы включены по схеме с общим эмиттером-общим эмиттером. При снижении напряжения питания усилитель продолжает стабильно работать, благодаря комбинации транзисторов разной структуры.

Транзисторы можно заменить аналогами: КТ3102, КТ3107 или можно использовать зарубежные аналоги, например, VT1 можно заменить на ВС307, ВС308.

Коэффициент усиления этого микрофонного усилителя должен быть не менее 200 в диапазоне частот от 50 Гц до 20 кГц.

Детектор скрытой проводки схема

У каждого бывает ситуация, когда нужно просверлить дырку в стене, например, чтобы повесить картину. Чтобы не повредить кабель, проходящий через стену, необходимо иметь при себе кабельный детектор. Схема этого устройства проста и подходит для начинающих радиолюбителей.

Принцип действия этого устройства заключается в том, что вокруг любого токоведущего проводника образуется электрическое поле, которое улавливается детектором.

Схема состоит из двух биполярных транзисторов Q1, Q3, образующих мультивибратор и на полевом Q2, выполняющем роль электронного ключа.

Если кнопка SB1 нажата и в зоне действия антенного щупа WA1 нет электрического поля, то Q2 открыт и мультивибратор не работает, светодиод LH1 не горит. При появлении электрического поля вблизи щупа WA1 транзистор Q2 закроется, шунт цепи базы транзистора Q3 остановится, и мультивибратор начнет работать, а светодиод загорится. Зонд антенны должен быть между 50 мм и 100 мм. Если чувствительность слишком высока, длину антенны следует укоротить.

С помощью этого детектора можно искать неисправную свечу зажигания в автомобиле или найти обрыв провода сетевого удлинителя. После подключения удлинителя к розетке нужно провести извещателем по шнуру, где светодиод погаснет и прервется. Все очень просто, где не светит светодиод, там нет электричества.

Простой генератор звука на CD4093

Схема генератора имеет минимум деталей и собирается методом поверхностного монтажа. Эта схема собрана в основном для эксперимента и рассчитана на новичков. Генератор способен генерировать звук частотой от 100 Гц до 1200 Гц.Генератор питается от 6В до 12В, можно использовать две батарейки 3,7В NCR18650B.

Частота регулируется потенциометром R1, для снижения нижней границы генерируемой частоты до 10 Гц необходимо увеличить мощность потенциометра до 1 МОм. В качестве БЖ можно использовать любой пьезоэлектрический динамик.

С увеличением емкости С1 частота уменьшается. С1 можно использовать от 0,01 мкФ до 0,1 мкФ.

Выходной сигнал имеет частоту импульсов 1500 — 3000 Гц в виде прямоугольных импульсов.

Для увеличения мощности звукового генератора в схему необходимо добавить транзистор. Выбор транзистора Q1 зависит от напряжения источника питания. В качестве Q1 можно использовать мощный полевой транзистор IRF, не забыв установить его на радиатор. Потребляемый ток зависит от сопротивления громкоговорителя и напряжения питания.

Как проверить кварцевый резонатор

Иногда у радиолюбителей возникает ситуация, когда необходимо проверить работоспособность кварцевого резонатора и определить его частоту, хотя бы приблизительно. Для проверки кварца нужно собрать простейший щуп на микросхеме К155ЛА3. Схема пробника очень проста и соберет ее даже начинающий радиолюбитель.

В этой схеме светодиод будет указывать на наличие генераций в кварце. Для точного определения есть кабель, который подключается к антенне приемника или к частотомеру. С помощью конденсаторов С2-С5 и переключателя S1 можно приблизительно определить частоту.

Светодиод HL1 начинает светиться при возбуждении генератора D1.1 DD1.2 при подключении кварцевого резонатора. Если у вас есть опыт работы с зондом, вы можете определить скорость генерации кварца по силе свечения HL1. Чем ярче светит светодиод, тем ниже частота генерации и тем активнее будет кварц. Затем параллельно светодиоду подключается шунтирующая емкость С2-С5. При работе генератора на частоте выше 14 МГц конденсатор С2 «выключает» светодиод. Если на кварц записана другая частота, а при включении емкости С2 светодиод не горит, то кварц неисправен. В этом случае генератор работает только за счет паразитной емкости кварца. При включении емкости С3 светодиод гаснет.

Конденсаторы разных типов имеют разное индуктивное сопротивление, и номиналы C2-C5 могут немного отличаться от показанных здесь. Для удобства конденсаторы соединены переключателем, важно, чтобы длина выводов С2-С3 была минимальной.

Пробник кварцевый резонатор хорошо работает с кварцем от 100кГц до 18МГц Питание прибора от 3 до 6 вольт.

Схема стереофонического передатчика на BA1404

Эта схема содержит минимум деталей и выполнена на распространенной микросхеме ВА1404.

Передатчик настраивается изменением индуктивности катушки L1, сжатием или растяжением витков. Диаметр L1 5мм 3-4 витка кабеля ПЭВ 0,8мм. Частота Z1 38 кГц.

Можно улучшить схему, добавив встроенный стабилизатор напряжения LM317 для стабильного питания микросхемы.

Терморегулятор для паяльника 20 Вт: схема

В сетевом напряжении разные полуволны и разный путь протекания тока для нагревательного элемента паяльника. Через симистор проходит отрицательная полуволна, а через диод VD2 – положительная полуволна. Резисторы R2, R* (нагреватель паяльника), R3, R4, R5 образуют мост, диагональ которого подключена к транзистору VT1. Только в положительной полуволне сетевого напряжения измеряют сопротивление нагревателя.

Регулируемый источник питания на К142ЕН2А с защитой.

У некоторых радиолюбителей сохранились микросхемы К142ЕН2А советского производства. На этой микросхеме можно сделать регулируемый блок питания с хорошей защитой от короткого замыкания. Микросхема содержит транзисторы, предназначенные для защиты по току.

Программы для разводки печатных плат

В настоящее время существует множество онлайн-программ и сервисов для проектирования печатных плат. Найдя в интернете интересную электронную схему, сразу хочется собрать ее самостоятельно, но не всегда к ней прилагается чертеж печатной платы. Когда-то дорожки красили лаком на текстолитовом листе. Теперь радиолюбители не рисуют треки от руки, а распечатывают их на лазерном принтере; эта технология называется LUT. Можно отдать схему специалистам, которые за определенную сумму все сделают, но лучше освоить одну из программ и сделать все самому.

Я подобрал различные программы для разводки (разводки) печатной платы.

Sprint-Layout

Самая популярная программа среди радиолюбителей, с нее начинали практически все новички. Простой и понятный интерфейс, есть русифицированная версия. Sprint Lite имеет большую базу данных электронных компонентов (макросов), которую можно скачать из Интернета. Большое количество обучающих видео на YouTube помогут вам освоить весь интерфейс и научат рисовать печатные платы. Программа является условно-бесплатной.

easyeda

Китайский онлайн-сервис с большими возможностями. В Китае студенты создают проекты с помощью этого сервиса, и его преподают в некоторых учебных заведениях. Главное удобство в том, что созданные проекты можно редактировать на любом компьютере с выходом в интернет, для создания аккаунта нужно лишь пройти простую регистрацию. Easyeda имеет огромную базу электронных компонентов, которую постоянно обновляют и добавляют сами пользователи. Этот сервис имеет функцию автоматической трассировки печатных плат и моделирования электронных схем. Интерфейс интуитивно понятный с поддержкой русского языка. После того, как печатная плата разведена на дорожках, ее можно заказать в этом сервисе и промышленного класса, либо не заказывать, а распечатать на принтере и сделать самому.

ZenitPCB

Простая и бесплатная программа для рисования принципиальных схем с отслеживаемостью. Недостатком является ограничение колодок в 800 штук. Элементная база около 1000.

DesignSpark PCB

Мощная программа с возможностью автоматической трассировки печатных плат. Бесплатная программа DesignSpark PCB, подходящая как для новичков, так и для профессионалов, со встроенными специализированными калькуляторами для различных расчетов, упрощающих выбор компонентов. На официальном сайте вы можете скачать библиотеку готовых печатных плат. Единственный минус — отсутствие русского языка в интерфейсе.
Я использую два: Sprint-Layout и easyeda.com. Для моей деятельности на данном этапе моего развития этого достаточно. В освоении этих программ справится любой начинающий радиолюбитель.

Мастер-классы

Представляем вам серию интересных мастер-классов, как сделать бытовую электронику своими руками.

Как сделать стабилитрон на нужное напряжение

Даже в сегодняшний век обилия радиодеталей может возникнуть острая необходимость в стабилитроне на определенное напряжение. Допустим, «сдулся» зарядник аккумулятора, который как раз и нужен в данный момент.

Особенно остро вопрос поиска нужных запчастей может стоять в маленьком провинциальном городке, где нет специализированных магазинов, а заказывать и неделю ждать деталь по почте не очень хочется. Итак, предположим, вам нужен стабилитрон, скажем, на напряжение 5 В.

Понадобится

• Диоды 1N4007 — 8 шт.
• Термоусадочная трубка.

Как самому сделать стабилитрон на любое напряжение

Стабилитрон очень легко сделать из набора последовательно соединенных выпрямительных диодов.

Возьмем самую распространенную марку 1N4007.

Проверить стабилизацию напряжения (падение).

В итоге получаем значение 0,69 В. По сути, это готовый стабилитрон на низкое напряжение.

Получается, что если включить последовательно 8 диодов, то общее напряжение стабилизации может быть примерно равно 5 В, что, собственно, и необходимо.

Обрезаем длинные выводы диодов и спаиваем их в единую цепь, анод к катоду.

Надеваем термоусадочную трубку, обдуваем феном или пламенем зажигалки. Не забудьте пометить катод маркерной полоской.

Стабилизатор готов к работе.

Напряжение стабилизации получилось 5,3 В. В большинстве случаев это отклонение не будет критичным. Ну а если старый нужен точно, то придется подбирать детали с другими параметрами.

Итог:

Из диодов вполне можно сделать стабилизатор на нужное напряжение. Конечно, коэффициент стабилизации будет ниже по сравнению со стандартным изделием, но он может изменять напряжение в широких пределах. Это особенно хорошо, когда необходимо подобрать напряжение стабилизации.

При изготовлении такой сборки обязательно использование диодов одной марки и по возможности падение напряжения на каждом. Это повысит коэффициент стабилизации всего устройства.

Смотрите видео

Как сделать регулировку яркости в светодиодной лампе

Чтобы сэкономить энергию, увеличить срок службы или просто создать правильную атмосферу, вы можете добавить диммер к своему светодиодному светильнику. С помощью которого можно регулировать уровень освещения лампы в широком диапазоне. Эта простая модификация не требует больших усилий и большого количества компонентов.

Детали

• Резистор 8 Ом -[http://alii.pub/5h6ouv]
• Переменный резистор 1 кОм -[http://alii.pub/5o27v2]
• Провода.

Как добавить простую регулировку яркости свечения в светодиодную лампу

Прежде всего, необходимо снять колбу. Делается это просто канцелярским ножом. Клей вырезается по кругу.

В данной модели лампы драйвер питания светодиодов установлен прямо на плате вместе со светодиодами. Сам буст-контроллер построен на микросхеме MLS3535. Паспорт и схему его включения можно легко найти в интернете. Резистор на плате U1 задает мощность светодиодов.

Отсоедините опорную плиту. Припаяйте резистор на 10 Ом.

В свободном от следов месте просверливаем отверстие для кабелей.

Сбоку корпуса лампы сверлим отверстие под переменный резистор.

Припаяйте ограничительный резистор 8 Ом и выводы к переменному резистору.

Изолируем все термоусадкой.

Устанавливаем в корпус переменный резистор, закрепляем его гайкой.

Устанавливаем плату на место, подключаем к плате сетевые кабели. Продеваем провода переменного резистора в отверстие.

Припаяйте выводы на место ранее припаянного резистора.

На шток переменного резистора надеваем ручку.

Приклейте лампочку на клей.

Теперь с помощью переменного резистора можно регулировать яркость лампы от минимума до максимума.

Если сделать такой светильник для прихожей или других проходных помещений, а не добавлять яркости на максимум, то такой светильник прослужит десятки лет, за счет плавных режимов работы.

Смотрите видео

Как паять алюминий без специального флюса и припоя

Из-за мгновенного образования на его поверхности оксидной пленки при контакте с воздухом алюминий практически не поддается сварке. Припой просто не прилипнет к нему. Он собран в шар, и как бы кусок ни был горячим, он не лужит. Мы предлагаем сложный способ сварки алюминия и без специальных флюсов.

Что потребуется:

• Моторное или растительное масло;
• сварщик;
• сварка.

Процесс пайки алюминия без спец флюса

На алюминиевую поверхность в месте сварки необходимо нанести любое масло. Он может быть овощным моторным и даже сливочным. Необходимо изолировать металл от кислорода.

Затем с помощью жала паяльника нагрейте алюминий под маслом.

Припой наносится на нагретый металл. Он собирается попасть в лужу. Вы должны начать втирать расплавленное олово в алюминий. В результате под маслом питтинг сотрёт оксидную плёнку, а новая без доступа кислорода не образуется. В результате через пару минут возвратно-поступательными движениями припой прилипнет к алюминию.

Затем луженая алюминиевая деталь припаивается как обычная медь.

С помощью этого метода олово очень легко прилипает к алюминию. Если вы попытаетесь разорвать эту связь, ничего не получится. Все остается натянутым.

ПотокДБЛ-800, которыйпаять почти всена алиэкспресссо скидкой-[http://alii.pub/64xsle]

Смотрите видео

Как переделать свинцово-кислотный АКБ 12В в литий-ионный со значительным увеличением емкости

Старый, неработающий свинцово-кислотный аккумулятор можно преобразовать в литий-ионный аккумулятор. Для этого он оборудован блоком литий-ионных аккумуляторов на 3,7 В 18650. Для этого подходят даже бывшие в употреблении элементы, например, взятые из аккумуляторов ноутбуков. Такая переделка увеличит емкость аккумулятора почти в 2 раза, а также ускорит его зарядку.

Материалы:

• Литий-ионные аккумуляторы 3,7 В 18650 -[http://ali.pub/4942zo]
• контроллер Бмс 3с 40А -[http://alii.pub/601y11]
• никелевая лента для точечной сварки;
• провода;
• термоусадка;
• лист пластика;
• оскорбительная лента.

Процесс переделки аккумулятора

От свинцово-кислотного аккумулятора требуется только корпус. Для этого его крышка распиливается по кругу и снимается.

Свинцовые пластины батареи снимаются, перегородки убираются.

Шлифуем края крышки и корпуса наждачной бумагой до получения ровного края.

После этого нужно измерить внутренние размеры корпуса и определить, сколько аккумуляторов 18650 поместится при размещении в 3 ряда.

В этом случае можно вставить 6 батареек подряд. Если используются бывшие в употреблении аккумуляторы, то лучше измерить их емкость, а затем классифицировать элементы на 3 группы так, чтобы в каждой из них общая емкость была примерно одинаковой.

Чтобы ровно собрать ряд батарей, их лучше вставить между двумя полосками линейки, обвязанными резинками по краям, или сделать самодельный шаблон. После этого к ним методом точечной сварки приваривается полоска никеля.

Если такого оборудования нет, то его можно припаять. При последовательном соединении батареи располагаются с одинаковой полярностью для получения параллельного соединения. Это объединит ваши способности. Секции утеплены термоусадочной пленкой.

Затем 3 ряда соединяются друг с другом уже последовательно для суммирования их напряжений. Для этого крайние ряды поворачиваются положительными выводами вверх, а средний — вниз. Соединение соседних рядов осуществляется перемычками с планки через батарею. Затем блок переворачивается и следующие 2 ряда соединяются перемычками.

Готовый аккумуляторный блок изолируется термоусадкой.

Контроллер крепится к блоку на двусторонний скотч и припаивается к его клеммам.

Также нужно припаять 2 провода для соединения электродов на крышке свинцового аккумулятора.

После этого блок для фиксации оборачивают тонкой двусторонней крышкой и укладывают в коробку.

Выводы блока припаиваются к контактам на крышке, после чего приклеивается корпус.

Перед этим может потребоваться прокладка батарей, чтобы они не свисали. Таким образом, при том же форм-факторе мы получаем аккумулятор большей емкости.

Смотрите видео

Тихоходная крыльчатка из обода велосипеда для ветряного насоса или ветрогенератора

От конструкции крыльчатки ветряка зависит, насколько эффективно она будет вращаться под воздействием ветра. Его продуманная конструкция позволяет поворачивать при малейшем дуновении, когда течения кажутся настолько слабыми, что под ними едва шевелятся легкие листья деревьев. Рассмотрим, как можно сделать отличные лопасти для ветрогенератора или ветряного насоса своими руками.

Материалы:

• Велосипедное колесо;
• трубы 20мм, 50мм;
• стержень с резьбой 8 мм;
• Канализационные трубы ПВХ 110мм;
• хомуты для труб 20мм – 24 шт.;
• болты, гайки М8.

Процесс изготовления крыльчатки

Основанием крыльчатки будет обод велосипедного колеса. Нужно освободиться от обычных спиц и проколоть 12 отверстий для усиленных диаметром 8 мм.

Далее из трубы диаметром 50 мм отрезается заготовка длиной 10 см для изготовления обечайки ступицы колеса. Его нужно просверлить под спицы шпильки, а в отверстия нарезать резьбу М8. Обратите внимание, отверстия делаются по кругу в 2 ряда.

Новые шпильки входят в просверленный обод. Их делают длиннее на 20 см, чем обычные. Его выступающая часть будет служить для удержания лопастей.

Качественные и долговечные сверла на Алиэкспресс со скидкой -[http://alii.pub/5zwmxz]

В центр необходимо положить рукав, совместив его положение со спицами. Можно все исправить, подтянув гайки, как на фото.

Далее нужно сделать втулку. 2 подшипника можно запрессовать, подобрать так, чтобы внутренний диаметр соответствовал оси, вокруг которой будет вращаться крыльчатка. Но можно сделать и как в примере, поместив внутрь втулки тонкую трубку и заполнив пространство между ними бетоном.

Далее из трубы ПВХ вырезаются лопасти.

Прежде чем приступить к его установке, нужно еще немного облагородить основу, утяжелив ее. Из-за этого он будет продолжать движение по инерции, когда ветер ненадолго стихнет. Для этого готовится бетон. На выступающие за край шпильки надеваются отрезки стальной трубы. Пространство между ними заполнено бетоном. Также нужно оштукатурить край.

Также, пока бетон схватывается, нужно придерживать лопасти. Для этого в них просверливаются хомуты. Данная система позволит отрегулировать их после установки, выбрав наиболее подходящий угол наклона для лучшей реакции на ветер.

Хомуты крепятся двумя болтами.

Лопасти предварительно должны быть выровнены под углом 25 градусов. В дальнейшем фиксаторы позволят перенастроить их на больший или меньший угол атаки.

Такая крыльчатка за счет инерции будет работать более стабильно по сравнению с легкими аналогами. Кроме того, из-за большой суммарной площади поверхности лопастей он вращается даже при очень слабом ветре.

Смотрите видео

Как сделать аппарат для пайки и нагрева из трансформатора микроволновки

Магнетронный трансформатор от старой микроволновой печи может служить основой для аппарата для сварки медных изделий, в частности труб. С помощью устройства можно также нагревать стальные детали, например, закисший крепеж, чтобы легко их размотать. Для этого не требуется больших затрат, времени и специальных знаний и навыков. С этой работой справится любой взрослый.

Понадобится

Материалы:

• микроволновый магнетронный трансформатор;
• изолированный многожильный кабель;
• блок питания компьютера;
• ножки оборудования;
• переключатель, кабели, светодиод, кембрик и так далее;
• асбестовые разъемные трубы;
• медные кабельные наконечники для опрессовки;
• винты и гайки;
• щипцы для льда;
• хомуты червячные;
• кронштейн ручки для переноски оборудования и т д

Инструменты:дрель, зубило, пробойник и молоток, принадлежности для разметки и измерения, болгарка, плоскогубцы, дюбель и т.д.

Процесс изготовления аппарата для пайки и нагрева

Аккуратно извлеките трансформатор магнетрона из микроволновки, чтобы не повредить первичную обмотку и магнитопроводы. Зубилом, молотком и пробойником снимаем вторичную обмотку.

На освободившееся место помещаем обмотку вашего многожильного кабеля в изоляцию до полного заполнения освободившегося места.

Если последние петли вытягиваются с трудом, изоляцию кабеля можно смазать маслом. Вытяните концы кабеля наружу.

Из разобранного корпуса компьютерного блока питания снимаем электронную «начинку», провода и вентилятор.

Срезаем выступающие стороны монтажного фланца трансформатора.

Просверливаем необходимые отверстия, закрепляем трансформатор в коробке саморезами, используя четыре опорные ножки снаружи коробки.

Устанавливаем на внешней стороне коробки в удобном месте двухпозиционный переключатель и контрольный светодиод и резистор. Соединяем их с помощью проводов с кембриком между ними и выводами первичной обмотки трансформатора.

Собираем коробку и скрепляем ее части саморезами.

Концы кабеля вторичной обмотки трансформатора зачищаем от изоляции, ставим разъемные асбестовые трубы и обжимаем медными наконечниками.

Вводим винты в отверстия наконечников до упора с предварительно накрученными гайками и затягиваем сверху еще одну гайку. Заостряем концы болтов до неполного плоского конуса.

Срезаем захваты щипцов для льда и прочно крепим концы троса, обтянутого разрезными асбестовыми трубками, к их ручкам с помощью винтовых хомутов. Также заостренные концы болтов должны быть направлены друг к другу и не соприкасаться в нерабочем положении.

Подключаем питание, включаем выключатель, сжимаем ручки до соприкосновения электродов с медными трубками и нагреваем место пайки до белого свечения, добавляя припой. В результате получается прочное, герметичное и надежное соединение.

Для придания товарного вида устройству для пайки красим его краской из баллончика, защищая места, которые нельзя закрасить изолентой или малярным скотчем. Для того, чтобы облегчить транспортировку, крепим сверху кронштейн ручки для двери или оборудования.

Смотрите видео

Самодельный сварочный аппарат из трансформаторов от СВЧ с регулировкой тока

Микроволновые печи оснащены мощными трансформаторами, из которых после несложной модификации можно сделать сварочный аппарат. Собранный из них аппарат не уступает покупному при сварке электродами диаметром до 3 мм. Поэтому его изготовление своими руками вполне оправдано.

Материалы:

• трансформаторы СВЧ — 2 шт.;
• медный кабель сечением 4 мм2 с силиконовой изоляцией – 13 м;
• диммер -[http://alii.pub/67rgwi]
• шнур с вилкой;
• симисторы VT136, VT137 или VT138 — 4 шт. -[http://alii.pub/67rguk]
• алюминиевый лист;
• фанера;
• панельные розетки 10-25 мм – 2 шт.;
• кабельные вилки — 2 шт.;
• провод 10мм2;
• клеммная колодка;
• источник питания 12В -[http://alii.pub/67rgww]
• компьютерные вентиляторы 12В — 2 шт. -[http://alii.pub/67rgy2]
• контакт с землей;
• сварочная поддержка.

Процесс изготовления сварочного аппарата

Трансформаторы предварительно необходимо доработать для изготовления сварочного аппарата. Для этого снимают вторичную обмотку. Его выступающую часть с одной стороны необходимо спилить ножовкой. Болгаркой лучше не пользоваться, так как можно слишком много срезать. Центрально расположенная накальная обмотка также распилена.

После этого требуется снять с сердечника спиленные обмотки и очистить его от остатков изоляции. Затем нужно приклеить бумажную ленту к внутренним углам сердечника, чтобы они не повредили мягкую изоляцию новой обмотки.

Теперь в сердечник вкручен провод с силиконовой изоляцией сечением 4 мм2. Укладывать его требуется как можно плотнее, чтобы можно было уложить 23-24 круга.

Переделав 2 трансформатора, необходимо соединить их последовательно. В результате при подаче 220 В переменного тока на выходе должно быть 40 В.

Для регулировки силы тока на сварочном аппарате необходим диммер.

Для увеличения мощности вашей схемы будут использованы 4 параллельно установленных симистора по предложенной схеме.

Если у вас регулятор на 4 кВт, то можно обойтись и без симисторов. Однако, если вы включаете их в схему, обязательно установите их на алюминиевый радиатор для нормального охлаждения.

Корпус сварочного аппарата изготовлен из алюминиевого листа и фанеры. Из алюминия выгибается П-образная деталь, которая будет служить верхней и боковой стенками. Также из него нужно сделать торцевые стенки. Дно вырезается из фанеры. Из U-образного алюминиевого куска вырезается вставка для жесткости, в алюминиевых кусках нужно будет просверлить отверстия для вентиляции, а также выключатель, два вентилятора, две аппаратные заглушки, вход для шнура питания и выход для колеса диммера.

На фанерное дно нужно будет прикрепить 2 накладки, чтобы можно было прикрутить торцевые стенки. Затем устанавливаются трансформаторы. Они соединены последовательно.

Соединение необходимо пропаять и изолировать термоусадкой.

На концах самодельной обмотки трансформаторов устанавливаются шипы. Они используются для подключения к панельным разъемам.

Клеммная колодка прикреплена к днищу. К нему подключается кабель с вилкой. Заземляющий провод должен быть подключен к сварочному корпусу. Затем устанавливается диммер. К нему подключаются силовые кабели трансформаторов.

На корпусе установлен переключатель. Оттуда нужно проложить провода обратно к диммеру. Далее в коробку на двухсторонний скотч вклеивается блок питания на 12В, который нужно подключить к клеммной колодке. Вентиляторы установлены в U-образной алюминиевой части, соединенной с агрегатом. Он также имеет прикрепленную ручку.

Осталось только подключить к выключателю клеммную колодку. Теперь при нажатии на нее на трансформаторы и вентиляторы будет подаваться напряжение. Необходимо проверить работоспособность системы, а затем собрать коробку.

Наконец, провода сделаны. На них устанавливаются вилки, контакт заземления и кронштейн. После этого сварочный аппарат готов к работе.

При таком расположении он способен отлично сваривать электродами до 3 мм. Также легко сжечь сталь.

Смотрите видео

Как сделать оловоотсос с нагревом для удобной распайки плат на детали

Чтобы отпаять навесные компоненты платы, нужно повозиться, так как сложно расплавить припой на всех ножках одновременно и снять нужную деталь. В связи с этим используется оловоотсос, удаляющий припой с отдельных ножек и освобождающий их. Это устройство — находка для радиолюбителя, но при небольшой доработке оно может работать еще лучше.

Материалы:

• Ручной оловоотсос -[http://alii.pub/67pvf8]
• теплоизоляционный рукав;
• пустой для вращения;
• трансформатор 12 В 3-4 А или блок питания -[http://alii.pub/67pvgl]
• нихромовая проволока

Процесс изготовления электрооловоотсоса

Устройство выполнено на базе ручного оловоотсоса.

Изначально он был разработан для удаления уже жидкого расплавленного припоя, что не очень удобно. Для улучшения конструкции необходимо, чтобы устройство само расплавило банку, а затем сняло ее. Для этого на токарном станке для ручного оловоотсоса необходимо выточить стальной наконечник.

Затем надеваем на насадку высокотемпературный теплоизоляционный рукав и натягиваем наконечник сверху. После этого нужно намотать на наконечник нихромовую проволоку, помещенную в термостойкую изоляцию. Закрепить можно в начале намотки обычным термостойким проводом.

Собранный таким образом прибор работает нормально, но могут быть проблемы с нагревом пластиковых деталей оловоотсоса. В этом случае вам нужно будет отодвинуть горячий наконечник от сопла с помощью различных трубок и адаптеров, которые вы можете найти. Также на стальной наконечник можно надеть латунную насадку, что сделает работу прибора более комфортной.

Намотанный нагревательный провод скручивается с проводами от блока питания 12 В. Сами провода можно закрепить на оловоотсос стяжками. Теперь, если вы подадите напряжение, наконечник станет горячим. Прислонив его к ножке детали на микросхеме, расплавляем припой, и, нажимая кнопку на поршне ручного оловянного насоса, извлекаем баллончик.

Смотрите видео

Наипростейший преобразователь из 4 деталей с 1,5 до 220 В

Подключив недорогие и доступные электронные компоненты, часть которых можно разобрать из люминесцентной лампочки, можно будет получить устройство для освещения светодиодных ламп на 220 В 1,5 В или аккумулятор 18650. С помощью устройства возможно для проверки лампочек в местах, где нет возможности проверить их, ввернув в патрон. Также устройство может заменить фонарик.

Преобразователь состоит всего из четырех частей, он способен работать от 1,5 В и генерировать напряжения до 300 В.

Детали:

• Ферритовый трансформатор -[http://alii.pub/67loov]
• резистор 22 Ом -[http://alii.pub/5h6ouv]
• эмалированная медная проволока;
• транзистор ИРФЗ44Н -[http://alii.pub/5ct567]
• конденсатор 16В 1000мкФ -[http://alii.pub/5n14g8]
• радиатор на транзистор;
• держатель лампы Е27;
• батарея.

Процесс изготовления преобразователя

Для изготовления прибора часть деталей можно разобрать с корпуса перегоревшей люминесцентной лампочки с цоколем Е27.

Ферритовый трансформатор и резистор на 22 Ом убраны.

Трансформатор должен удалить сердечник. Для устройства требуется только одна катушка с одной обмоткой.

Далее берем эмалированную медную проволоку и складываем ее пополам. Его петля скручивается несколько раз и накладывается на катушку.

Теперь один конец проволоки сматывается в катушку. Вам нужно сделать 9 кругов. При этом второй конец провода необходимо отогнуть назад так, чтобы обмотка оказалась на нем.

Оставшуюся половину провода также наматывают на 9 витков, но уже в направлении начала предыдущей обмотки. Затем концы обмотки загибают и закрепляют.

Теперь берем транзистор IRFZ44N и припаиваем к его левой ножке резистор на 22 Ом. Отдельные края самодельной обмотки катушки должны спаять с центральной ногой транзистора и резистором.

Конденсатор на 16 В 1000 мкФ припаян между правой ножкой и витком самодельной обмотки. Затем нужно припаять панельку к третьей и четвертой ножке катушки, с выводами вашей штатной обмотки.

Для охлаждения схемы к транзистору необходимо подключить алюминиевый радиатор.

Теперь осталось запитать устройство.

Для этого используется литиевая батарея.

Минусовой вывод подключаем к ножке конденсатора со стороны транзистора, а плюсовой к ножке катушки.

Теперь если в патрон установить светодиодную лампу на 220В, то она загорится. При желании устройство можно поместить в чехол для удобства использования.

Смотрите видео

Как сделать батарейку для часов на воде

Для работы электронных часов требуется очень мало энергии. Благодаря этому вместо пальчиковой батарейки они могут какое-то время работать от гидроаккумулятора. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Материалы:

• Стальная проволока;
• медная проволока;
• конденсатор 100мкФ 25В -[http://alii.pub/5n14g8]
• изолированный медный провод;
• 2 стакана;
• поваренная соль;
• вода.

Процесс сборки водяной водяной батареи

Для сборки батареи необходимо соединить 2 стальных электрода и медный провод через изолированный медный провод. Соединение производится сваркой.

Затем к конденсатору нужно припаять еще один медно-стальной электрод через выводы на изоляции. После этого соленая вода набирается в 2 стакана. В них погружены электроды, соединенные справа.

Медный электрод, соединенный с конденсатором, помещают в стакан со стальным электродом. Стальной, также приваренный к конденсатору, опускается во второй сосуд с медью.

Теперь от ветвей конденсатора можно получить достаточную мощность для питания часов. Провод со стороны стального электрода подключается к «+», а со стороны медного к «-». Попробуйте, это работает!

Смотрите видео

Как сделать простой и чувствительный металлоискатель на 2 транзисторах с элементарной настройкой

Первым преимуществом данной конструкции металлоискателя является ее простота и минимальное количество элементов в схеме. Вторым существенным преимуществом является чувствительность прибора. Ну и третье преимущество — элементарность настройки и высокая повторяемость схемы. Другими словами, этот металлоискатель просто находка для начинающего радиолюбителя.

Детали для металлоискателя

• Два транзистора BC547 -[http://alii.pub/5l6vyg]
• Активный зуммер -[http://alii.pub/67haid]
• Светоизлучающий диод -[http://alii.pub/5lag4f]
• Сопротивления: 220 Ом; 2,2 кОм; Триммер 50 кОм -[http://alii.pub/5h6ouv]
• Конденсаторы: 22пФ; 100 нФ; 4,7 нФ -[http://alii.pub/5n14g8]
• Проволока 0,2-0,6мм.

Схема и принцип работы

Схема металлоискателя проста, как было сказано выше. На транзисторе Q2 собран ключ, который коммутирует активный зуммер с внутренним генератором. Генератор высокой частоты установлен на транзисторе Q1.

При подаче питания на цепь начинает работать высокочастотный генератор. При работе он потребляет ничтожный ток, которого недостаточно для полного открытия транзистора Q2.

Резистором RV1 задаем порог, при котором генератор работает на фронте и готов к обрыву.

При появлении на катушке металлического предмета генератор выходит из строя и перестает самовозбуждаться. В результате оба транзистора открываются и раздается звуковой сигнал, свидетельствующий о наличии рядом с поисковой катушкой металлического предмета.

При удалении предмета из катушки генерация возобновляется и шипение исчезает.

• Катушка намотана на каркасе диаметром 9-12 см, содержит 40 штырей с отводом от середины.
• Напряжение питания 4-9 Вольт.

Процесс изготовления простого металлоискателя

Схема металлоискателя может быть выполнена накладным монтажом или на печатной плате.

Устанавливаем детали на доску.

Привариваем розетку и откусываем лишнюю длину.

Наматываем катушку на моток скотча.

Зачищаем концы катушки, лужим и припаиваем к пластине.

В коробку устанавливаем батарейки, подающие питание на плату устройства.

Металлоискатель готов к работе.

Остается только настроить подстроечный резистор на максимальную чувствительность.

Чувствительности металлоискателя достаточно для обнаружения массивного металлического предмета на расстоянии до 10 см. Для увеличения дальности поиска необходимо увеличить диаметр поисковой катушки.

Смотрите видео

Шнековый аккумуляторный бур своими руками

Бурение лунок для столбовой установки или посадки рассады требует больших усилий, особенно в уплотненных грунтах. Задача значительно упрощается, если вы используете аккумуляторную дрель, так как ее не нужно крутить. Сделать такое устройство своими руками совсем несложно.

Материалы:

• Электродвигатель 24 В, 250 Вт -[http://alii.pub/67ch4w]
• аккумуляторы 6Ач-12В -[http://alii.pub/67chaq]
• дрель для электродрели[http://alii.pub/67chib]
• стальной лист 5-10 мм;
• стальной лист 3-5мм;
• полоса 20 мм;
• кнопка Пуск -[http://alii.pub/67chco]
• разъем питания.

Процесс изготовления аккумуляторного шнекового бура

В качестве силового агрегата аккумуляторной дрели можно использовать мотор со встроенным редуктором на 24 В от электровелосипеда, а для его питания — 2 небольших аккумулятора по 12 В.

Прикинув его размеры, из спальной плиты вырезают основу, на которую все это можно будет разместить. Затем вырезается бумажный шаблон под сиденье двигателя.

Его необходимо перенести на пластину и сделать в ней соответствующие отверстия.

Рама сделана из более тонкой легкой листовой стали, чтобы сделать коробку для двигателя и аккумуляторов.

Его необходимо припаять к плате.

2 П-образные ручки изготовлены из стальной полосы. Они приварены по бокам коробки. Также из тонкостенного металла нужно сделать крышку для корпуса.

Затем детали окрашиваются.

Теперь нужно произвести соединение вала двигателя с землеройным буром. Для этого из трубки подходящего диаметра изготавливается переходник.

Он приварен к валу двигателя.

В переходнике просверлено поперечное отверстие, через которое его можно зафиксировать на шнеке шпилькой.

Далее мотор фиксируется в коробке болтами. После этого внутрь помещаются батареи.

Они должны быть подключены к двигателю последовательно, включая разъем подзарядки по схеме, показанной на корпусе, и кнопку, закрепленную на ручке.

Теперь закрываем ящик крышкой и надеваем шнек на вал двигателя, закрепив шпилькой.

После этого средство готово к использованию. Мощности двигателя более чем достаточно даже для бурения плотного грунта. С таким оборудованием установка стоек не закончится болями в спине.

Смотрите видео

Как сделать мгновенный нагреватель из индукционной плиты для ковки и закалки металла

Индукционный нагрев быстрее любой кузницы. С его помощью вы можете раскалить кусок стали докрасна за считанные секунды. Имея в наличии обычную индукционную плиту, можно смонтировать нагреватель, который позволит нагревать металл для ковки, закалки или отпуска.

Основные материалы:

• Индукционная плита -[http://alii.pub/678vcs]
• медные трубки 1/4 и 3/8 дюйма;
• фитинги с наружной резьбой 3/8 дюйма – 2 шт.;
• гайки для фурнитуры – 2 шт.;
• мини насос;
• медная сварочная проволока;
• кабельные наконечники — 2 шт.

Процесс изготовления индукционного нагревателя

Чтобы сделать нагреватель, вам нужно согнуть катушку из 3/8-дюймовой медной трубки того же размера, что и пластинчатая катушка. На их концах установлены фитинги с наружной резьбой. Затем спираль закрепляется на катушке. В пластину можно вкрутить оргстекло, потом фанерную проставку, и снова оргстекло, как на фото. Спираль в этом случае будет располагаться между панелями.

Затем нужно сделать 2 тройника с трубой 1/4 дюйма. Для этого делается развальцовка для установки гайки на небольшой отрезок. Затем заготовка просверливается посередине.

В отверстие вваривается еще один короткий отрезок трубы.

Конец заготовки, противоположный гайке, необходимо сжать до уплотнения. Затем вставляется и приваривается кусок 3/8-дюймовой трубы. Это будет втулка для обжима кабеля.

Далее берем 2 толстых медных провода, зачищаем их концы и обжимаем жилы в гильзы тройников.

Тройники вкручиваются в спиральные штуцеры и затягиваются. На боковой выход ставятся шланги, по которым будет циркулировать вода для охлаждения.

Теперь при включении печки детали, зажатые между концами проводов, будут нагреваться и спаиваться между собой. Например, на концах троса можно закрепить медные зажимы, которыми можно зафиксировать губки плоскогубцев. Тогда, закрепив одну деталь на одних, а вторую на других, получится их сварить.

Чтобы не перегревать медную спираль, к шлангам на тройниках подключается насос, который будет качать воду.

Для использования устройства для нагрева стальных заготовок на концах проволоки необходимо установить пластиковую или деревянную ручку.

Из толстой медной проволоки или тонкой трубки наматывается катушка нужного диаметра в 3-4 витка. На их концах предусмотрены проушины или наконечники для соединения с тросом в рукоятке.

Теперь запускаем насос, чтобы вода циркулировала в основной спирали, и включаем плиту на максимум. После этого вставляем стальную заготовку внутрь катушки на рукоятке. Он нагреется докрасна за считанные секунды.

Можно установить более толстую спираль для нагрева массивных заготовок.

Как сделать современную светодиодную люстру из ПВХ трубы

Чем элегантнее и современнее выглядит люстра, тем она дороже. Дизайнерские светильники могут стоить в десятки и сотни раз больше, чем реальная стоимость материала, из которого они изготовлены. Поэтому при наличии свободного времени и желания можно сделать люстру не хуже купленной за относительно копейки.

Материалы:

• Трубы ПВХ 100 мм, 60 мм, 19 мм или ПП 110 и 50 мм, 20 мм;
• прозрачный матовый пластиковый лист;
• провода;
• светодиодная лента -[http://alii.pub/66vxiq]
• супер клей;
• Светодиодный драйвер -[http://alii.pub/66vxko]
• аэрозольная краска.

Процесс изготовления люстры

Из большой трубы вырезаем кольцо шириной 38 мм для основания люстры. После этого из трубы 60 мм вырезаем 12 колец шириной 28 мм. Важно, чтобы срезы были ровными.

Колпачки на 12 колец вырезаются из пластиковых листов.

Последнее можно сделать, просто нагрев и выровняв ненужный участок большой трубы. Также нужно вырезать заглушку под большое кольцо и еще одну круглую площадку диаметром 125 мм.

Для изготовления спиц из тонкой трубки нарезаем 6 заготовок по 290 мм и 6 по 150 мм. Важно, чтобы они были однородными, без складок.

Теперь нужно сделать отметки для посадочных отверстий стропил. Для этого подготовьте шаблон из полоски бумаги. На него наносятся отметки с чередующимся шагом 9 мм и 20 мм.

Склеиваем полоску в большое кольцо, затем рисуем круг в 5 мм от края. Нарисуйте круги по разметке, приложив короткий отрезок трубы 19 мм. Также на нем нужно обвести круг маленькими колечками.

По нарисованным кругам необходимо сделать отверстия для лучей. Удобнее всего использовать дрель.

Мы приклеили диск диаметром 125 мм поверх большого обода. На маленькие приклеиваем матовый пластик, который будет служить рассеивателем.

Теперь нужно приклеить лучики, чередуя их по длине. Важно, чтобы рассеиватели располагались со стороны наклеенного покрытия на центральном основании люстры.

Затем возьмите светодиодную ленту и нарежьте ее на части. К ним припаиваются провода. Затем ленты приклеиваются к заглушкам.

Кабели пропускаются через балки к центру люстры. Заглушки можно не приклеивать, а просто надеть, если они хорошо подходят. Это облегчит уход за люстрой. Пучки проводов в центре скручены и выходят через штекер.

После этого люстру можно красить.

Для лучшего сохранения краски стоит матировать пластик, немного пройдясь по нему мелкой наждачной бумагой. Для подключения люстры вам понадобится небольшой светодиодный драйвер.

Он легко спрячется в корпусе с кучей проводов.

Смотрите видео

Как сделать карманный индукционный кипятильник 12 В

Индукционная катушка способна чрезвычайно быстро нагревать металлические предметы. Если собрать его по предложенной схеме, то можно получить индукционный котел для кипячения воды в стальной емкости, например чашке или кастрюле. Это полнофункциональное устройство, которое можно использовать на практике.

Материалы:

• Печатная плата;
• резисторы 330 Ом, 10 кОм — 2 шт. -[http://alii.pub/5h6ouv]
• диоды выпрямительные IN4007 — 2 шт. -[http://alii.pub/5m5na6]
• конденсатор 1 мкФ -[http://alii.pub/5n14g8]
• индуктор 50мГн -[http://alii.pub/66lx1w]
• транзисторы IRFZ44N — 2 шт. -[http://alii.pub/5ct567]
• радиаторы на транзисторы — 2 шт.;
• стальной стержень;
• медная проволока в эмали.

Процесс изготовления индукционного нагревателя с низковольтным питанием

Сборка катушки будет производиться по представленной схеме. Для этого сначала подготавливается печатная плата. В нем впаяны 2 резистора по 10 кОм и 2 по 330 Ом.

Далее на плату припаивается пара выпрямительных диодов IN4007. За ними следуют конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка индуктивности 50 мкГн.

Транзисторы IRFZ44N припаяны к плате по схеме 2. Для их охлаждения установлены алюминиевые радиаторы.

Затем из металлического прутка необходимо вырезать жилу и обмотать ее эмалированной медной проволокой. 10 оборотов будет достаточно. Катушка подключена к цепи. Между ними необходимо оставлять зазор, чтобы плата не нагревалась от стального корпуса.

Устройство питается от источника 12В. Входящее в комплект устройство прилипает к стальным поверхностям из-за магнитного поля.

Нагреватель можно закрепить таким образом в металлической чашке, и за счет наведенных вихревых токов кипятить в нем воду.

Смотрите видео

Как из сломанного фена сделать сушилку с автоматическим включением

Часто фен ломается из-за трещин в корпусе или опускающихся кнопок, при этом его нагревательный элемент и вентилятор продолжают исправно работать. В этом случае из этих деталей можно сделать электрическую сушилку для рук. Если фен мощный донор, то по производительности он не будет уступать покупным фенам.

Материалы:

• Старый фен;
• тонкая фанера;
• саморезы;
• монтажные уголки;
• пластиковые стяжки;
• понижающий преобразователь 220 В в 5 В -[http://alii.pub/66duq4]
• релейный модуль 5 В -[http://alii.pub/66duu7]
• Инфракрасный датчик препятствий -[http://alii.pub/66duvd]
• клеммные колодки.

Процесс изготовления электросушилки

Фен нужно разобрать. Плата управления, вентилятор и нагревательный элемент снимаются.

Далее делаем корпус сушилки. Для этого прикручиваем монтажные уголки к куску фанеры 20х20 см. Между ними следует разместить обогреватель с вентилятором. Для укладки последней потребуется приклеить на основу 2 бруска, как на фото.

На блоки ставится обогреватель с вентилятором, а затем они притягиваются стяжками, которые проходят через отверстия в углах.

Плата прижата сбоку клипсой из куска пластика.

На основание приклеиваем понижающий преобразователь на 5В с припаянными двухсторонним скотчем проводами. Прикручиваем провода, по которым будет поступать 5 В, к 3-контактной клеммной колодке и откладываем в сторону.

Модуль реле также приклеен скотчем к фанере. Затем нужно установить датчик препятствия. Он крепится к металлической опоре через изолирующее соединение. Кронштейн с датчиком прикручивается к фанере.

Далее подключаются провода. Используйте клеммную колодку для подключения преобразователя напряжения к датчику препятствий. Один контакт последнего подключается к свободной в данный момент клемме на колодке.

На колодку прикручиваем еще 3 провода и одеваем их на реле. На выходе реле припаиваем провод к штатной плате фена. Затем сбоку прикручиваем еще одну клеммную колодку уже на 2 контакта. На него нужно прикрутить заранее подготовленный блок, подающий 220В на преобразователь. Клеммная перемычка подключается к стандартной плате фена. Оставшийся контакт клеммы необходимо подключить к реле.

Собранную конструкцию помещают в фанерный ящик с отверстием для выхода горячего воздуха. К последней клеммной колодке на 2 контакта подключается повод с вилкой от того же фена.

Теперь, когда ваша рука приблизится к датчику, фен запустится.

Осталось только поставить дутьевую решетку и покрасить кузов.

Смотрите видео

Необычный способ пайки алюминия

Алюминий довольно трудно свариваемый металл, так как из-за оксидной пленки припой к нему не прилипает. Избавиться от него можно разными способами, что зачастую занимает очень много времени. Мало кто знает, что алюминий можно лужить медью. После этого паять будет очень легко.

Материалы:

• Медный купорос;
• вода;
• пластилин;
• источник постоянного тока.

Процесс пайки алюминия

Необходимо приготовить концентрированный водный раствор медного купороса.

Пластилиновые пластины делаются на алюминиевой поверхности, подлежащей лужению. Затем раствор заливают в эту форму.

Далее минусовой вывод берем от трансформатора и подключаем к алюминиевой заготовке, а плюсовой погружаем в ванну с купоросом, но так, чтобы он не касался металла.

Ждем минуту, а то и меньше, если трансформатор мощный. После этого сливаем раствор и убираем пластилин.

На поверхности под ванночкой останется слой меди, к которому заметно прилипает припой. Учтите, что паяльник должен хорошо прогревать поверхность.

При достаточной мощности от трансформатора весь процесс подготовки занимает пару минут, поэтому метод следует взять на вооружение.

Смотрите видео

Как восстановить работу кнопок пульта ДУ без «колхоза»

Для восстановления домашнего пульта управления, скажем, от телевизора, домашние умельцы прибегают к нестандартным и непрофессиональным решениям – на тыльную сторону кнопок приклеивают фольгу, типа[здесь]. Или пытаются восстановить токопроводящий слой другим способом.

Все эти способы безусловно работают, но они не такие долговечные и крайне неудобные.

Есть простой способ ремонта пульта, без «колхоза», с помощью специального токопроводящего клея, который, собственно, для этих целей и предназначен. Это недорогое и вполне доступное «удовольствие».

Что понадобится

• Салфетка.
• Зубная щетка.
• Спиртовая жидкость.
• Токопроводящий клей -[http://alii.pub/660o2j]

Восстанавливаем работоспособность кнопок пульта своими руками

Первым делом нужно разобрать пульт. Откручиваем все саморезы, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев весь корпус держится только на защелках.

Затем с помощью острого плоского инструмента аккуратно сломайте все защелки по периметру. Принимаем оплату.

Ветошью, смоченной в жидкости, содержащей спирт, протираем контактные площадки кнопок на приборной панели.

При сильном загрязнении можно воспользоваться зубной щеткой.

Также протираем спиртом все кнопки сзади. Нанесите токопроводящий клей на кнопки, которые не работают.

Дожидаемся полного высыхания и собираем пульт в обратном порядке.

Все готово.

Вот таким надежным способом восстанавливают работу устройств в ремонтной мастерской, так что в этом можно не сомневаться.

Смотрите видео

Как из оптопары сделать фотодиод

Конечно, это случается не часто, но все же бывает, что срочно нужен фотодиод или фоторезистор, а его нет в наличии. Маленькая хитрость поможет превратить оптопару в нужный элемент.

Переделываем оптопару в фотодиод

Берем самую распространенную оптопару PC817. Его можно спаять практически от любого импульсного блока питания, будь то для зарядки телефона, ноутбука и т.д.

Берем кусачки и частично откусываем контакт со стороны светодиода. Этот тип «метки» понадобится в будущем, чтобы отличить контакты фотодиода от светодиода.

Затем теми же кусачками вгрызаемся в верхнюю часть светозащитного черного кожуха.

Под ним находится еще один корпус матового цвета. По сути, фотодиод уже можно использовать, но для большей чувствительности элемента его также необходимо «вскрыть.

Также откусываем верхушку.

Для проверки подключите фотодиод к мультиметру. При обычном освещении прибор показывает сопротивление около 9 кОм.

Но стоит закрыть фотодиод рукой, как сопротивление резко возрастает и стремится к 500 кОм.

Чтобы убедиться, что «новинка» работает, можно собрать простую схему на полевом транзисторе IRFZ44N, зашунтировав его резистором на 47 кОм.

При подаче питания лампа накаливания не горит.

Но надо закрыть свет от фотодиода, так как лампа сразу загорается.

Вот простое решение, которое можно применить, когда вам очень срочно нужен светочувствительный элемент для ваших проектов.

Смотрите видео

Как использовать Wi-Fi адаптер из старого планшета

Не выбрасывайте устаревший или неработающий планшет на свалку. В нем очень много деталей, которые еще могут успешно служить довольно долго. Одной из таких полезных деталей можно назвать модуль Wi-Fi. Как правило, он всегда приваривается отдельно и представляет собой миниатюрный отдельно стоящий платок в один сантиметр. Определить его довольно просто, по микроантенне, которая идет к нему.

Понадобится

• Wi-Fi модуль планшета с антенной.
• USB-кабель.
• Два диода 1N4007.

Как подключить Wi-Fi модуль из планшетного компьютера

Выпаиваем модуль платы.

Спереди, или сзади (как в данном случае) есть обозначения контактов подключения: плюс, минус, данные, антенна.

Берем USB-кабель, зачищаем контакты и залудим их. Цвета распиновки всегда стандартны: черный — отрицательный знак питания, красный — положительный, белый и зеленый — прямые и обратные данные.

Припаиваем контакты USB к модулю Wi-Fi, кроме плюса блока питания.

Все дело в том, что вся электроника в планшете питается от напряжения 3,3 В. Поэтому напрямую к ПК его подключить нельзя. Приходится снижать напряжение. Для этого нам помогут два последовательно соединенных диода.

Они снизят напряжение примерно до 3,4-3,6 В. Их впаиваем между модулем и плюсом питания.

От площадки планшета нужно отпаять антенну.

Его длина для 2,4 ГГц должна быть 3 см.

Припаять к модулю.

Испытания в работе

Подключаем USB к свободному порту ноутбука или персонального компьютера.

В большинстве случаев не требуется дополнительной установки драйверов, и новое устройство без проблем определяется в системе.

Через 1-2 минуты отобразится список доступных сетей, которые захватил модуль.

Осталось подключиться к своим и пользоваться интернетом.

Вот и все! Можно использовать переходник, но на этом конечно его область применения не заканчивается.

Смотрите видео

Настенный крючок с USB — 1 невероятная находка на Али Экспресс

Какие удивительные и невероятные находки можно найти на Али Экспресс. В этой статье вы познакомитесь с еще одним знатоком китайской индустрии — это настенный крючок с разъемом USB.

Если вы такое видите впервые, то можете долго перебирать в голове варианты, для чего создан USB-порт.

Кстати, вот он продается здесь -[http://alii.pub/65xtag]

Крючок с USB разъемом, что как и зачем

Получается, что этот крючок позиционируется как многоразовый и сверхнадежный. Выдерживает нагрузку до 5 кг.

Зачем нужен USB? Внутри коробки находится небольшая плата с нагревательным элементом.

А при подключении питания через порт клей размягчается.

Для повторного использования в корпусе крючка есть углубления, где находится сменный твердый клей. Его легко удалить, проткнув острым предметом.

Как приклеить крючок к стеклу?

Все очень просто. Подключить к USB-кабелю. Это может быть повербанк или обычное зарядное устройство для телефона. Яркость светодиода будет видна сквозь корпус.

Как только светодиод погаснет, это значит, что клей размягчился и можно приклеивать изделие на любую поверхность.

Процесс снятия крючка такой же: сначала подключаем кабель к порту и ждем его размягчения. После того, как светодиод погаснет, поднимите продукт с поверхности.

Так что это «чудо» можно использовать несколько раз. Насколько полезными и удобными будут эти знания, решать вам.

Смотрите видео

Как из винта и куска проволоки сделать фоторезистор

Многие знают, что фоторезистор — это простой электрический элемент для создания датчика освещенности. Наряду с мостом Уинстона его часто используют как автоматический выключатель для выключения искусственного освещения. Его также можно использовать для получения элементальной солнечной батареи.

Принцип работы такого устройства основан на использовании пиросенсорного элемента. Но есть и альтернативные варианты создания фотоэлектрической конструкции на обычном винте. Чтобы увидеть, как это работает, вы можете провести небольшой тест. Для этого вам понадобится короткий винт с гайкой, кусок цельной медной проволоки, суперклей, шприц, спиртовка и небольшая подложка.

Вы можете начать прототипирование, наполнив шприц жидкостью, содержащей спирт для удобства.

Увлекательный эксперимент: фоторезистор из винта и проволоки

Далее нужно хорошо окислить медный провод, превратив его в подобие диода, так как оксид меди проводит электрический ток только в одном направлении и блокирует его в обратном направлении.

Оксидирование производится пламенем, но сгоревшая изоляция испортит результат, поэтому ее нужно предварительно протравить.

Оголенный медный сердечник необходимо хорошо прожечь в пламени спиртовки до равномерного почернения.

Теперь к подложке приклеивается шуруп (с гайкой к основанию) суперклеем. Подготовленный медный проводник сгибают так, чтобы его также можно было закрепить клеем к выбранному основанию, подключить к нему измерительный прибор, при этом его кончик находится на 2-3 мм выше шлица головки винта, но не не касаться металла.

Прорезь тщательно заполняется спиртом. Жидкость наливается из шприца, так как необходимо, чтобы ее уровень совпадал с верхней плоскостью головки.

Теперь осталось подключить к свободному концу провода милливольтметр и винт для измерения показаний прибора в различных условиях.

Заштриховав винт с легкой руки, можно увидеть, что падение напряжения в цепи в зависимости от освещения составляет 300-400 мВ.

Если использовать искусственный источник света (в данном случае обычную лампочку), можно добиться разницы в 1/5, то есть примерно 1000-1300 мВ.

В итоге можно сказать, что мы получили требуемую структуру. В нем спирт, находящийся между винтом и медным проводом, под действием света создает напряжение. Значение этого напряжения может меняться в зависимости от освещения. Значительные искажения измерений дает испарение спирта, поэтому для получения более эффективного результата необходимо изолировать головку винта и наконечник медной проволоки, вовлеченных в герметичную среду.

Смотрите видео

Дальнобойная Wi-Fi антенна для китайского адаптера своими руками

Даже с обычным дешевым китайским адаптером можно «ловить» удаленные WiFi точки на расстоянии примерно 1-3 км. Но для этого WiFi-адаптер нужно доработать небольшой антенной, которую можно сделать из того мусора, который есть почти у каждого домочадца.

Коэффициент усиления встроенных антенн модулей WiFi редко превышает 1-2 дБи. Даже для выносных штыревых антенн этот показатель не превышает 3 дБи. Представленная ниже самодельная антенна построена по типу — двойной биквадрат Харченко и имеет коэффициент усиления 12 дБи. Нетрудно рассчитать примерное расстояние, насколько увеличится дальность приема.

Материалы:

• Китайский USB-адаптер Wi-Fi -http://alii.pub/65d0bm
• Медная проволока диаметром 1-3 мм;
• листовой металл;
• пластиковая ручка;
• нейлоновые галстуки;
• герметичный пищевой контейнер.

Процесс изготовления WiFi антенны

Для изготовления антенны нужно взять медный провод и разметить расстояние с шагом L (30мм) и 2L (60мм), как показано на рисунке.

Из заготовки сгибается антенна в виде четырех квадратов. Обратите внимание, что провод во внешних квадратах пересекается, но не в центре. Их концы свариваются между собой. На кресте провод изолирован.

Далее из тонкого листового металла вырезается рефлектор размером 120х240 мм. Его центр сверлится под кабель, затем делается 6 отверстий для крепления антенны.

Для установки антенны нужно сделать стойки длиной 17 мм из корпуса пластиковой ручки. Вы можете закрепить его на отражателе с помощью нейлоновых стяжек.

К центру антенны нужно припаять короткий кусок плетеного провода, как на фото. Оплетка приваривается к одному концу, а центральная жила к другому.

Адаптер Wi-Fi прикреплен к задней части рефлектора.

Его можно приклеить горячим клеем. Для того, чтобы он встал, между ним и рефлектором нужно поместить пластиковый колпачок от аптечки или бутылочки. Затем свободный конец кабеля согласовывается с переходником.

Антенна помещается в герметичный пищевой контейнер. Его можно закрепить клеем на приклеенных подставках, вырезанных из корпуса ручки или чего-то подобного.

Осталось подвести к контейнеру USB-удлинитель и подключить его к компьютеру или ноутбуку.

Антенну лучше располагать на улице.

Смотрите видео

Как паять алюминий при помощи медного купороса

Есть много способов припаять проводник к алюминиевой поверхности, но этот немного особенный. Этот метод является химическим и заключается в предварительном покрытии алюминия микрослоем меди. Но не стоит пугаться, так как все предельно просто, и все реагенты доступны абсолютно каждому.

Понадобится

• Хлорид железа(III) для травления пластин.
• Медный купорос.
• Поваренная соль.
• Вода.
• Припой и флюс. На Алиэкспресс со скидкой -[http://alii.pub/64fqb2]

Инструменты:ватные палочки, пластиковая губка на прищепке, шприц, обойный нож, пластиковая ложка, жесткая терка, паяльник и т д.

Как паять алюминий без специального флюса

Налейте чистую воду из шприца в неметаллическую емкость, например, в пластиковый одноразовый стаканчик, и добавьте в воду медный купорос.

Закрываем емкость крышкой и некоторое время сильно встряхиваем, чтобы медный купорос полностью растворился в воде.

Отмеряем и наливаем шприцем 7 миллилитров водного раствора медного купороса в стеклянную емкость, пипеткой строго добавляем каплю хлорного железа и хорошо перемешиваем пластиковой ложкой.

Мы используем алюминиевую банку в качестве алюминиевой поверхности. Снимаем краску в двух отстоящих друг от друга местах на боковой поверхности банки ножом.

Берем ватную палочку. Смачиваем его в растворе медного купороса и хлорного железа. Затем обваляйте в соли.

Затем начинаем многократно проводить ватным тампоном по очищенной поверхности.

При этом будет наблюдаться незначительное повышение температуры. В результате снимем оксидную пленку и подготовим поверхность. В конце чистым бумажным полотенцем убираем все следы обработки.

Свежий тампон снова смачиваем в растворе, но уже без поваренной соли, и снова протираем поверхность.

Мы замечаем, как слой меди моментально покрывает алюминиевую поверхность.

Шлифуем стальной теркой.

Ну вот и все. Припаять уже к медной поверхности не сложно.

Этот способ относительно быстрый и простой. Он не содержит дефицитных реагентов и может использоваться по прямому назначению.

Смотрите видео

Радиолюбительский радиоприёмник ATS100 на Si4735 своими руками

Алиэкспресс продает радиолюбителя[Радио ATS100]с цветным экраном и большим количеством настроек. Хотя микросхема Si4735 предназначена для использования в простых радиоприемниках для приема радиовещательных станций, но благодаря использованию Arduino или ESP32 возможен прием SSB радиолюбителями, сигналы одной боковой полосы, т.е вы можете слышать радиолюбителей на КВ.

Но это готовое радио, хоть и используются дешевые комплектующие, но не такое уж и дешевое, поэтому предлагаю собрать его самостоятельно из готового модуля с LILYGO® TTGO T-Display ESP32 с экраном 1,14 дюйма и карманный чип Si4735-D60, вой FM/MW/LW/SW с радиоприемником SSB с хорошими характеристиками для начинающих разбираться в эфире.

Детали и компоненты:

• Микропроцессор Si4735 –[http://alii.pub/67decx];
• Экран Т ТТГО[http://alii.pub/67dedi];
• НС8002 –[http://alii.pub/61c2yu];
• Кнопочный энкодер;
• Оратор;
• Литий-ионный аккумулятор;
• Разъем SMA для антенны;
• Резисторы, конденсаторы, провода;
• Рамка.

Как сделать радиоприёмник ATS-100 на Si4735, инструкция:

Схема этого радиолюбительского приемника достаточно проста, все благодаря использованию готового модуля TTGO T-Display, вам понадобится еще несколько микросхем, их при желании также можно заказать в виде модулей и воткнуть в макетная плата или отладочная плата

Все управление ложится на один энкодер, можно менять частоту, перемещаться по меню, регулировать громкость, полосу пропускания и т.д. Этот многодиапазонный ресивер не является профессиональным устройством, но все же возможности неплохие и для малыша, его можно поместить в небольшой кейс и взять с собой, в качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор. В качестве басового усилителя используется популярная микросхема NS8002.

Можете посмотреть видео как работает ресивер ATS-100 на микросхеме Si4735, как видите все работает нормально.

На момент съемки этого видео блок отключения звука, чтобы динамик не издавал громких звуков, не был реализован, но он был реализован позже, после чего щелчков больше не было.

Для входа в меню нужно один раз нажать энкодер, там много разных настроек, в том числе регулировка громкости, регулировка полосы сигнала, настройка яркости экрана, автоматический поиск по частоте вверх или вниз, выбор частоты, ручная настройка энкодером на станции.

Прошивка есть на странице автора на Github:[https://github.com/ralphxavier/SI4735].

Рекомендую собрать этот ресивер самостоятельно так как для этого требуется всего несколько деталей которые можно даже разместить на макетной плате, соединить проводами и он будет работать без какой-либо тонкой настройки перед сборкой готового радио можно протестировать как оно работает, и все это будет дешевле, чем покупать готовый ресивер ATS100.

Сумеречный выключатель на симисторе для лампы 220В

Мы уже писали об этом[световой датчик]включить лампу накаливания 220В 40Вт в сумерках, но к сожалению не у всех она исправно работает, лампа работает в нижней части свечения или может мерцать, в этой статье мы приведем более функциональную схему, который отлично подойдет всем и превратится в простой сумеречный выключатель или самодельный датчик освещенности.

Детали фотопотока:

• Симистор BT136-600E, купить на Aliexpress –[http://ali.pub/3w39vz];
• Фоторезистор GL5516 (на свету его сопротивление 5-10 кОм, в полной темноте — 0,5 МОм) –http://ali.pub/3w3a3d</a>;
• Динистор DB3;
• Резистор 33кОм (2Вт);
• Резистор 12 кОм (0,5 Вт);
• Конденсатор 0,22 мкФ х 400 В (220 нФ).

Как сделать простой датчик освещённости для подъезда или дома, инструкция:

Как и в предыдущей схеме последней статьи сумеречного датчика, в основе лежит симистор ВТ136-600Э, который может пропускать через себя ток до 4 ампер, а датчик определения уровня освещенности — фоторезистор, если он подключен напрямую к управляющему электроду симистора, то схема могла не работать, правда лампа мерцала или не работала на полный накал. Для исправления этого эффекта в схему введен динистор, его можно взять от неработающей люминесцентной лампы, так называемая лампа экономки, это маленький радиоэлемент синего цвета.

В той же обновленной схеме датчика освещенности лампа будет включаться в полный накал и не будет мерцать, хотя и имеет небольшой недостаток, не имеет промежуточного состояния на пороге переключения день-ночь, когда его нет еще достаточно темно снаружи, лампа может начать мерцать или светиться на земле, но затем при большем затемнении она переходит в рабочий режим и больше не мерцает.

С помощью резистора R1 можно настроить, при каком уровне освещения устройство должно включать нагрузку, а также следует подобрать его для работы с тем фоторезистором, который вы хотите использовать в данной схеме фотореле.

Как работает прибор сумеречного датчика: при дневном свете лампа накаливания гаснет и не работает, как видно на фото ниже.

А когда наступает вечер и темнеет, зажигается лампада:

Надеюсь, повторив это домашнее изделие, у вас больше не будет проблем и этот полезный прибор дома — сумеречное фотореле будет работать как надо.

Видео про этот датчик света и результат работы:

Автономный индукционный мини паяльник своими руками

Индукционный паяльник довольно хороший инструмент по производительности, нагревается моментально, поэтому его еще называют «импульсным паяльником мгновенного нагрева», он мощный и может нагревать довольно массивные компоненты и печатные платы, но и у него есть недостатки, это то, что ему нужен источник питания 220 В, и он имеет большой размер.Но расстраиваться не стоит, ведь сделать простой и компактный индукционный паяльник своими руками все же можно, его можно запитать от аккумуляторной батареи и взять там, где нет поблизости розетки, при этом он достаточно компактен.

Детали и материалы:

• Транзистор ИРФЗ44Н — 2 шт.;
• Диод 1N4007 — 2 шт.;
• Резистор 1 кОм — 2 шт.;
• Радиатор;
• Литий-ионный аккумулятор 18650 3,7В — 2 шт.;
• Шок при 220 мкГн;
• Медный провод в лаковой изоляции 0,8мм;
• Ферритовое кольцо;
• Большая сенсорная кнопка;
• Болты, гайки, шайбы;
• Подключение контактов от терминала;
• Укоротить;
• Поддержка аккумуляторов 18650.

Как сделать паяльник с моментальным нагревом, инструкция:

Схема импульсного индукционного паяльника, по которому будем собирать, представлена ​​ниже:

Для начала закрепим транзисторы IRFZ44N на радиаторе, поместив термопрокладки или слюду между ними и радиатором. Средние выводы транзисторов загибаем вверх.

Соединяем правые ножки транзисторов шиной из медных проводов.

Далее впаиваем диоды 1N4007, как на фото, обращая внимание куда припаяны аноды и катоды диодов.

К левому выводу каждого из транзисторов припаиваем резистор номиналом 1 кОм, затем припаиваем выводы второго резистора друг к другу, изолируя лишнюю часть контактов резистора термоусадочной трубкой, чтобы они не касались транзисторов.

Продолжаем сборку нашего индукционного сварочного аппарата, для этого нам необходимо приварить к месту соединения резисторов дроссель на 220 микрогенри (мкГн) с проводником.

Берем два отрезка провода 0,8 мм с лаковой изоляцией, складываем их вместе и мотаем сразу два провода, сделав 7 витков на ферритовом кольце, его можно взять от старого компьютерного блока питания.

Теперь нужно соединить два противоположных конца, то есть начало одной обмотки с концом другой.

Теперь припаяйте к катушке 3 провода.

Далее припаиваем катушку к нашей ранее собранной схеме, средний вывод катушки припаиваем ко второму свободному выводу дросселя. А его крайние выводы — это средние выводы транзисторов.

Теперь сделаем петлевое жало для индукционного паяльника, для этого нам понадобится болт клеммного соединения, гайки, шайбы и латунные контакты.

Срезал с болта шляпку, теперь кладем изолирующую прокладку (картонную или пластиковую шайбу), затем две металлические шайбы и затягиваем гайку, пропускаем эту конструкцию через ферритовое кольцо.

С обратной стороны кольца делаем то же самое: кладем изолирующую шайбу, затем еще две металлические, а затем накручиваем гайку.

Далее между металлическими шайбами ​​сначала с одной стороны ферритового кольца кладем кусок толстого медного провода без изоляции, а потом еще и со второй стороны.

Насаживаем контакты клемм на выводы проводов и прикручиваем.

Вставляем отрезок скрепки в клеммы и закрепляем эту петлю вторыми шурупами — это будет жало импульсного паяльника.

Мы припаяли провода к контактам часовой кнопки, а затем я прикрепил ее к радиатору с помощью двухстороннего скотча в том месте, где ее было бы удобно нажимать, держа паяльник в руке.

Один провод от кнопки припаиваем к дросселю, а второй пойдет на плюсовой контакт аккумулятора или блока питания. Минус аккумулятора или БП припаивается к шине из медных проводов, которая предварительно была припаяна к транзисторам.

Мини индукционный паяльник готов, подключаем блок питания на котором выставляем напряжение 8,5В или аккумулятор собранный из двух последовательно соединенных банок, нажимаем и держим кнопку часов, и жало паяльника нагревается до красный за пару секунд и можно паять.

Для аккумуляторного питания вам понадобится подставка на 2 аккумулятора 18650 и сами аккумуляторы, с ними наш сварочный аппарат становится автономным.

Эту мини самодельную индукционную палочку можно сделать и в виде пушки, как делают большинство таких моментальных паяльников, а батарейки, например, можно положить в держатель или оставить так же, как в статье в виде из «ручки». «, как хотите, мне больше знаком второй вариант, его удобнее держать и выглядит компактнее. Надеюсь вам понравилась эта самоделка, а какие сварщики вы для себя сделали?

Модули заряда литиевых аккумуляторов 2S, 7,4В (8,4В) TP5100 и FM4256

Для зарядки одноэлементных 1S Li-ion аккумуляторов на 3,7В есть несколько популярных зарядных модулей, например TP4056, у него тоже есть защита аккумулятора, они сейчас довольно широко используются в бытовых изделиях, и проблем с ними не возникает. А вот с зарядом двухэлементных аккумуляторов 2S при последовательном соединении двух аккумуляторовпри общем напряжении 7,4В (2 аккумулятора по 3,7В) ситуация уже немного сложнее и тут с одним модулем не можем.

Посмотрим как можно зарядить два аккумулятора последовательно или аккумулятор с двумя ячейками 7,4В, я нашел 2 модуля для заряда литиевых аккумуляторов (2S), это TP5100 и какой-то FM4256, они совершенно не похожи друг на друга, так как они собраны в разных контроллерах, давайте посмотрим, как использовать каждый из них и как их правильно подключить.

Модуль заряда 1S/2S Li-ion аккумуляторов TP5100

На Алиэкспресс сейчас можно купить дешевый зарядный модуль, собранный на микросхеме TP5100 ([http://alii.pub/65s7o1]), можно заряжать одиночный аккумулятор (или несколько параллельно соединенных аккумуляторов) 1S, а аккумулятор в сборе из двух последовательно соединенных аккумуляторов 2S. В первом случае перемычка на плате должна быть разомкнута, во втором случае ее нужно замкнуть, например, куском провода или просто каплей припоя, поставив контроллер в режим зарядки двух аккумуляторов.

При зарядке аккумулятора модуль может питаться от блока питания напряжением 5-12В и заряжать аккумуляторы до напряжения 4,2В.

При зарядке двух последовательно соединенных аккумуляторов модуль TP5100 подключается к источнику питания напряжением 10-15 В и заряжает аккумуляторы до напряжения 8,4 В, после чего зарядка прекращается.

Следует отметить, что модуль не содержит баланса заряда между двумя аккумуляторами, поэтому напрямую может заряжать только аккумуляторы со встроенным балансировщиком и защитой, такие аккумуляторы используются, например, в фотоаппаратах, фотоаппаратах, рациях и т.п другие устройства с питанием от 7,4 В. Если вы хотите заряжать аккумуляторы Li-ion 18650 с помощью этого модуля, вам потребуется использовать дополнительную балансировочную плату, о которой мы поговорим в последней части статьи.

Зарядный ток на модуле TP5100 можно настроить с помощью резисторов на плате, а при 2-х установленных изначально резисторах зарядный ток составляет до 2А, а для получения тока до 1А нужно впаять резистор.

Модуль имеет контакты для подключения выхода двухцветного светодиода к общему аноду, чтобы вывести его куда-нибудь на панель устройства, чтобы видеть, когда аккумулятор заряжается.

Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов FM4256

Основное отличие модуля зарядки литий-ионных аккумуляторов в контроллере FM4256 от модуля TP5100 (http://alii.pub/65s7dc) заключается в том, что двухэлементный аккумулятор на 7,4 В (2S) можно заряжать от напряжением всего 5В (4,6-5,5В), то есть работает любая USB зарядка с током 2А, от смартфона или планшета, что довольно важно, так как сейчас сложнее найти мощность 10-15В мощную питание 5В. Он не может заряжать предмет при напряжении 3,7 В, в отличие от предыдущей зарядной платы.

Выходное напряжение зарядного модуля FM4256 составляет 8,4В, что соответствует максимальному напряжению двух полностью заряженных аккумуляторов, а при зарядке максимальный ток составляет 1,2А.

И еще, следует отметить, что модуль предназначен для зарядки аккумуляторов от фотоаппаратов и раций, а для самодельных аккумуляторов, собранных из двух штук 18650 (или других размеров), понадобится балансир, который помещается между пластиной FM4256 зарядка и аккумуляторы.

Зарядный ток в этом модуле изначально задается резистором, который подключается к ножке Iset микросхемы FM4256, сопротивление резистора 5 кОм, при этом выходной ток 1,2 А, но может быть рассчитан и для другого тока по этой формуле:

Модуль балансировки для 2S Li-ion аккумуляторов

Итак мы уже выбрали модуль, который нам нужен для зарядки двух аккумуляторов, а теперь как защитить эти аккумуляторы, так как сами эти платы не умеют этого делать и правильно распределять нагрузку между собой. Для этого существуют специальные модули, называемые балансирами (http://alii.pub/65s7tv), эти платы могут балансировать и управлять двумя последовательно соединенными аккумуляторами 3,7В во время заряда, также это защищает от перенапряжения и понижения напряжения на них и короткого замыкания схема.

Схема подключения платы балансира к двум аккумуляторам проста и представлена ​​ниже, нагрузка подключается к контактам P+ и P-, либо при зарядке аккумулятора от одного из зарядных модулей, например, TP5100 или FM4256. Максимальный постоянный зарядный ток данного балансира 3А и пиковый до 5А, но есть и более мощные модули балансировки аккумуляторов 2S, но я их здесь приводить не буду, так как их подключение будет построено по той же схеме.

Ручной электрогенератор из шагового двигателя принтера

Когда вы отправляетесь куда-то в поход или на длительный отпуск, желательно иметь с собой повербанк или электрогенератор для подзарядки смартфонов, ресиверов и других устройств. Собрать такой электрогенератор для кемпинга с ручным приводом из шагового двигателя от принтера сможет каждый после прочтения этой статьи.

Этот тип генератора хорош тем, что он может вырабатывать электроэнергию даже когда нет ни солнца, ни ветра, просто повернув ручку, мощности будет достаточно для подзарядки и работы небольшого оборудования, такого как светодиодный фонарик.

Детали, необходимые для создания ручного электрогенератора:

• Шаговый двигатель принтера;
• Зубчатые передачи принтера;
• Ручка стеклоподъемника автомобиля;
• Кусок фанеры толщиной около 1 см;
• Коронки по дереву;
• Болты, шайбы, гайки;
• Диоды, конденсаторы, микросхема LM7805, разъем USB.

Как сделать походный генератор напряжения, пошаговая инструкция:

Для начала нам понадобится небольшой кусок фанеры, толщиной около 1 см, он обладает достаточной жесткостью и отлично послужит основой для ручного электрогенератора, к нему будут крепиться все остальные детали.

Сердцем генератора будет двухполярный шаговый двигатель от принтера, его преимущество в том, что даже на малых оборотах он выдает хорошую энергию. Дополнительным преимуществом является то, что у него есть два уха, за которые можно держаться.

Для увеличения мощности генератора на меньших оборотах нам понадобится большая шестеренка от того же принтера.

В качестве ручки для генератора подойдет ручка стеклоподъемника автомобиля.

С помощью деревянной коронки на фанерной основе нужно вырезать отверстие для мотора. Также, вставив моторчик в просверленное отверстие и поместив шестеренку туда, где она будет располагаться в дальнейшем, отмечаем место, где будет находиться центр оси этой шестерни на основании и сверлим в этом месте отверстие в фанере . Вставляем в отверстие болт, с обратной стороны накручиваем гайку, кладем шайбу и кусок трубы, которая выдвигает шестерню в нужное место для правильного зацепления с шестерней двигателя (потом я закрутил болт и провернул пару гайки на обратной стороне фанеры, позже вы увидите это на фото).

Надеваем на болт большую шестерню, ручку и скручиваем все вместе гайкой, положив между всеми частями шайбы. Кроме того, я просверлил отверстие через ручки и шестерню и вкрутил небольшой болт для ручки, чтобы передать шестерню.

Я прикрепил двигатель к основанию двумя саморезами.

Мотор имеет две пары контактов, на которых будет генерироваться напряжение, например, я припаял к одной паре лампу накаливания на 12 вольт, она даже на малых оборотах светится очень ярко.

Так как от генератора теперь идет переменное напряжение, то нам необходимо его выпрямить, подав на каждую из выходных пар двигателя через диодный мост (по 4 выпрямительных диода).

Я спаял схему и подключил к выходу небольшой вольтметр, чтобы узнать, какое напряжение выдает наш самодельный ручной электрогенератор после выпрямления напряжения.

При средней скорости вращения ручки генератора вольтметр показывал значение напряжения около 20В. Отличный индикатор, но современные устройства часто требуют стабилизированного напряжения 5В, теперь займемся.

Добавим к приведенной выше схеме линейный стабилизатор напряжения, собранный на микросхеме LM7805 или ее аналогах, хотя еще лучшим решением будет использование импульсного понижающего преобразователя/стабилизатора постоянного тока, что я и сделаю в будущем, а пока буду использовать вышеуказанный чип, который у меня есть. Вот полная схема такого электрогенератора:

Всю эту схему я собрал на небольшой макетной плате, на которую так же припаял гнездо USB, на фото ниже видно как это выглядит.

Этот стабилизатор выдает стабильное напряжение 5В.

И в итоге мы сделали своими руками отличный кемпинговый ручной генератор напряжения для зарядки различной портативной техники, с которым вы хорошо справляетесь, может кому-то он покажется громоздким, но этот генератор можно доработать и сделать еще более компактным и удобным и его мощности хватит для многих задач и будет лучше, чем у многих промышленных механических ручных генераторов.

Видео с работой и сборкой ручного электрогенератора вы можете посмотреть ниже:

AM, SW, FM радиоприёмник на Si4825-A10 своими руками

Если вы хотите собрать радиоприемник своими руками, чтобы он не только имел FM-диапазон, но и принимал длинные, средние и короткие волны и при этом был достаточно простым, чувствительным и качественным, то предлагаю сборке AM, SW, FM радиоприемника на недорогой универсальной микросхеме Si4825 A10,я настроил этот многодиапазонный радиоприемник на 6 диапазонов: FM (87,5 — 108 МГц), AM (504 — 1665 кГц), SW5 (5,6 — 6,4 МГц), SW8 (7,1 — 7,6 МГц), SW9 (9,2 — 10 МГц)) , SW11 (11,6–12,2 МГц).

Необходимые данные:

• Микропроцессор Si4825-A10 —[http://alii.pub/640off];
• Микропроцессор 8002B —[http://alii.pub/61c2yu];
• Многопозиционный переключатель —[http://alii.pub/640q3w];
• Переменные резисторы 22 кОм, 10 кОм.
• SMD резисторы и конденсаторы;
• Оратор;
• Ферритовый стержень;
• Литий-ионный аккумулятор 3,7 В

Приёмник на Si4825-A10 своими руками, инструкция по изготовлению:

Этот простой многодиапазонный радиоприемник можно сделать достаточно компактным, как видите, печатная плата с SMD компонентами получилась размером со спичечный коробок, даже чуть меньше.

Микросхема-ресивер Si4825-A10 построена по типовой схеме из техпаспорта и дополнена усилителем НЧ вчип 8002B. Для своего радиоприемника я сделал 6 фиксированных диапазонов, которые выбирались с помощью резистивных делителей, смена диапазонов производится многопозиционным переключателем. Схему и документацию по микросхеме я собрал в один файл, скачать можно сэта ссылка.

Для приема средних волн будет использоваться ферритовая антенна, по даташиту она имеет длину 5 см и индуктивность от 180 до 450 мкГн, у меня получилось почти 400 мкГн, что вполне входит в требуемые параметры.

Для моей магнитолы был изготовлен корпус, в который были интегрированы сама плата приемника, динамик, переключатель диапазонов, настроечный резистор в станции, регулятор громкости, выключатель питания, светодиод как индикатор работы установлена ​​антенна и один аккумулятор 3,7 В 18650.

На задней стенке магнитолы есть гнездо для внешней антенны, у меня кабель длиной 1,5м и клемма заземления.

Корпус ствольной коробки вырезали на станке с ЧПУ, а ручки распечатывали на 3D-принтере, но корпус можно сделать из чего угодно, не беда, у каждого своя фантазия.

В результате получился неплохой самодельный многодиапазонный радиоприемник на основе Si4825-A10, чувствительный с хорошей избирательностью и звуком.

Переделка Денди: видеоусилитель, AV-mod, RF-модуль и звук

Многие клоны игровой приставки Dendy не имеют AV-выхода, а вместо него есть только RF-модуль, то есть выход для подключения приставки к антенному гнезду телевизора, где видеосигнал обычно проходит немного хуже, чем через тюльпаны. А в моей версии декодера Денди, которую прислали на доработку, есть видеосигнал в паршивом качестве, все в «снеге», даже при ручной настройке каналов не удается добиться хотя бы более-менее нормального качества картинки.

По этой причине сегодня мы посвятим себя доработке и исправлению косяков видеоприставки Dendy, переделке ВЧ-модуля и починке AV-выходов, так как они хоть и находятся в приставке, но их центральные контакты приварены к земле. Затем мы добавили видеоусилитель, чтобы Dendy получал наилучшее качество изображения, правильную яркость цветов и максимальное удовольствие от игр, сидя перед кинескопным телевизором.

Исправление схемы стабилизатора питания, меняем на КРЕН-ку (7805)

Заметил, что в этом клоне Денди в качестве стабилизатора питания 5В стоит транзистор со стабилитроном, пара резисторов с конденсаторами, это не очень удачная схема и вместо нее желательно поставить микросхему стабилизатора на 5В. — 7805. Берем схему стабилизатора, а также схему видеоусилителя, вывод звука с делителем на резисторах точно как у игровой приставки Dendy Junior и все будет работать как обычно идеально.

Я нарисовал схему стабилизатора, который изначально был установлен на заводе (он в блокноте ниже) и поверх того, который мы собираемся переделать, на микросхеме 7805. Теперь эту схему выпаиваем вместо предыдущей, который перед этим надо припаять, дорожки тоже надо будет где-то подрезать, а где добавить, Стабилизатор 7805 припаян на провода, к нему еще радиатор надо приделать для охлаждения.

Исправление работы RF-модуля, убираем помехи

Как видите, изначально видеосигнал от модуля Dandy RF поступает на телевизор с большим количеством шумов, много шума в виде снега и искажения цветов. Тут все просто, нужно защитить эту деталь, достаточно сделать металлическую оболочку поверх всего модуля и подключить к минусу питания. Но сначала лучше залить все бескаркасные катушки парафином, чтобы частота не ушла, так как стоит немного коснуться катушки и сигнал пропадает.

Кроме того, при добавлении в будущем видеоусилителя, видеосигнал на этот радиомодуль будет мощнее, а качество изображения заметно улучшится, вы это потом увидите (даже в итоге экран не понадобился).

Делаем для Денди AV-mod

Этот аксессуар хоть и имеет выходы к тюльпанам, но их центральный контакт приварен к земле, то есть они не задействованы, нужно аккуратно канцелярским ножом отделить центральный выход от пути заземления, на фото я нарисовал ручкой области, где нужно вырезать.

Собираем навесным монтажом видеоусилитель для Dendy

По приведенной выше схеме впаиваем пару pnp и npn транзисторов, тут много подходящих конструкций, можно использовать как в схеме оригинального Dendy Junior, а можно аналогичные маломощные, в т.ч. КТ315 и КТ361, главное, чтобы они имели коэффициент усиления не менее 50 и были высокочастотными (выше 10 МГц), у меня были в наличии транзисторы А1309 и С3311 и я их установил. На фото обвел часть схемы видеоусилителя с необходимыми для сборки деталями, вместо 220 Ом поставил резисторы на 200, а вместо 2,2 кОм на 2 кОм.

Исправляем чересчур громкий звук

Для этого на чип плате или ВЧ модуле нужно добавить делитель напряжения на два резистора 10 кОм, как в оригинальной схеме Dendy Junior, которая была указана выше, делаем все как указано на схеме, нужно только найти дорожку которая идет с аудиоданными на ВЧ модуль, в итоге эти резисторы были припаяны возле разъема аудиовыхода на телевизор, один на термоусадочной трубке, а второй рядом, звук получился не так мощно, как должно быть.

В итоге после всей переделки и модификации декодера Денди, видео сигнал стал чистым, мощным с насыщенными цветами, как на АВ так и на ВЧ выходе, причем в последнем картинка практически не отличается от таковой через АВ, всем спасибо к видеоусилителю и теперь он работает даже без металлического экрана, все без помех.

Смотрите видео про весь процесс переделки игровой приставки Dendy с добавлением видеоусилителя и окончательный результат переделки:

Простой мини усилитель на микросхеме 8002B

Есть замечательная китайская микросхема 8002A, 8002B (CKE8002B, NS8002B, SC8002B, CSC8002B), это уже готовый усилитель баса, требующий минимум обвязки других радиоэлементов и стоящий копейки (например, купить его можно в оптом здесь: 8002A —[http://alii.pub/61c2ww], 8002B —[http://alii.pub/61c2yu]). Поэтому он часто встречается в китайской портативной радиоаппаратуре.Мы также можем использовать его для наших домашних продуктов, он потребляет небольшой ток и при этом дает до 3 Вт мощности, чего достаточно для ресиверов, небольших портативных колонок, игрушек, бытовой техники и т д

Микросхема 8002b, характеристики

Данная микросхема УНЧ относится к классу АВ и представляет собой компромисс между качеством сигнала и достаточно высокой эффективностью (КПД). Рабочее напряжение колеблется от 2,0 до 5,5 В (максимально допустимое значение 6 В), оно предназначено для портативной аппаратуры с батарейным питанием и отлично работает с батареями 3,7 В. Это моноусилитель, выходная мощность микросхемы 8002В на 5 В это: если сопротивление динамика 3 Ом, 3 Вт; 4 Ом — 2,5 Вт; 8 Ом — 1,5 Вт. Уровень искажений: при питании с нагрузкой 5 В и 4 Ом — 10%, а с 8 Ом — 1%.

Схема включения усилителя 8002B

Схема усилителя, построенная на базе микросхемы 8002А(В), очень проста, взята из техпаспорта (datasheet) и содержит минимум деталей, сама микросхема в SMD-корпусе SOP8 занимает мало места плата, остальные компоненты тоже в SMD корпусах и поэтому плата даже не требует сверления, что делает монтаж миниусилителя быстрым.

В целом микросхему считаю очень оправданным вариантом для использования в качестве усилителя в различной портативной и малогабаритной технике, которая может работать как от батареек и аккумуляторов, так и в различных игрушках, за ее стоимость в полтора рубля это самый подходящий вариант.

Светодиодные часы-пропеллер на Arduino (улучшенные)

Предлагаю вам сделать свои собственные светодиодные пропеллерные часы на Arduino NANO, это улучшенная версия[от поворотных часов выше], на плате с линейкой светодиодов нет дополнительного питания и используется более обычный датчик холла, к тому же часы выполнены на печатной плате, а не поверхностно монтируются на макетной плате , как и в предыдущей версииа теперь к аналоговым часам добавился эффект маятника, и время тоже отображается цифрами.

Детали и компоненты:

• Ардуино НАНО —http://ali.pub/399qza</a>;
• Беспроводные зарядные модули —[http://alii.pub/619qf0];
• светодиоды 5 мм (8 красных, 7 зеленых, 1 синий, 3 желтых);
• Датчик Холла A3144 —[http://alii.pub/619qml];
• Резисторы 330 Ом — 19 шт.;
• Сопротивление 10 кОм;
• Мотор;
• Неодимовый магнит

Как сделать часы-пропеллер на Arduino, инструкция:

Собирать пропеллерные часы будем по этой схеме, ее так же можно скачать в архиве вместе с чертежом печатной платы и эскизом дляэта ссылка.

Выпаиваем все компоненты платы, датчик холла размещаем как на фото, немного в стороне от платы, маркировкой вниз.

Затем вставляем саму Arduino NANO в посадочное место.

В конце концов, нам нужны модули для передачи мощности на расстояние (индуктивная связь) или так называемые модули беспроводной зарядки. Для проверки работоспособности этих модулей можно временно спаять простую схему: к выходу приемника через резистор 330 Ом припаивается светодиод, а к передатчику подключаем питающее напряжение. Если вы приблизите приемную катушку к передающей, светодиод должен загореться. Теперь припаяйте светодиод обратно.

Прикрепляем к плате катушку приемника беспроводной зарядки и вкручиваем в отверстие втулку, которая будет располагаться на валу мотора, если мотор был взят от старого регистратора, то здесь крепилось пластиковое колесо с ремешком, можно резать втулка с частью самого колеса.

Продеваем втулку через соответствующее отверстие в плате пропеллерных часов и фиксируем со стороны приемной катушки термоклеем.

С обратной стороны платы подключаем плату приемника нагрузки и припаиваем выводы питания к соответствующим клеммам на плате.

К основанию вращающихся пропеллерных часов был приклеен электродвигатель, вал которого проходил через отверстие в задней крышке.

На задней части мотора горячим клеем были приклеены катушка модуля беспроводной зарядки и плата передатчика.

Подключаем Arduino Nano к компьютеру и заливаем в него скетч с программой для пропеллерных часов.

После этого отсоединяем кабель от Arduino и надеваем на вал двигателя вертушку со светодиодной линейкой.

Теперь устанавливаем на переднюю часть часов небольшой неодимовый магнит, место для него выбираем так, чтобы линия светодиодов была строго горизонтальной и направленной вправо (в итоге это будет верх часов), для удобство регулировки.положение магнита сзади,я установил другой магнит,хотя в итоге после регулировок магнит на передней панели можно приклеить суперклеем навсегда.

На обратную сторону платы, за Arduino, я приклеил небольшие грузики для распределения веса, распечатав их на 3D-принтере.

Припаиваем питание моторчика и часы с пропеллером готовы к работе, включаем и радуемся как светодиоды по мере увеличения скорости начинают рисовать в воздухе циферблат аналоговых часов с маятником двигающимся в тандеме с цифровыми часами . Надеюсь вам понравилась эта самоделка, и вы решите повторить!

Светодиодный светильник для освещения рабочего места с сенсорной кнопкой

При создании любого электронного устройства перед радиолюбителем встает дилемма: где взять корпус или из чего его сделать. Сегодня, создавая свою светодиодную лампу, я покажу, как можно сделать корпус для своей самодельной электронной продукции, конечно, он подходит не для всех случаев, но для небольших устройств этот способ заслуживает того, чтобы его испытать.

Чтобы сделать пластиковую коробку для радиоэлектронного устройства, в данном случае для лампы, которая будет освещать мое рабочее место, вам понадобится кусок пластиковой трубы подходящего диаметра и длины, а также три куска деревянной доски. Сегменты подбирались так, чтобы в сложенном состоянии они имели размер и форму будущей коробки.

Сначала вставляем два деревянных бруска по всей длине трубки, а затем между ними начинаем просовывать третий, при этом нагревая пластиковую трубку со всех сторон строительным феном до размягчения пластика. При этом нужно постепенно вдавливать центральную деревяшку, пока она полностью не войдет в трубу, при этом круглая труба превратится в прямоугольную коробку, но пока без двух боковых стенок.

Теперь я вырезаю дремелем необходимые отверстия в корпусе и дремелем подравниваю неровные края коробки.

Мы вырезали две стенки для корпуса из куска пластика и приклеили их суперклеем, затем я покрасил корпус из баллончика в черный цвет.

Теперь займемся электроникой лампы с контактным управлением.

Материалы и детали:

• Модуль сенсорных кнопок TTP223 –[http://alii.pub/5zpa0v];
• Транзистор 2N2222A –http://ali.pub/4se18u</a>;
• Резистор 2кОм;
• Поддержка аккумулятора 18650;
• Линейка светодиодов 3V.

Для лампы нужен сенсорный кнопочный модуль ТТР223, на этой плате нужно замкнуть каплей припоя или припаять перемычку между контактами «В».

Припаиваем эмиттерный транзистор к выводу GND модуля, как видно на фото.

Далее к среднему контакту модуля припаиваем резистор номиналом 2 кОм (вывод управления нагрузкой — I/O), а второй вывод резистора к базе транзистора.

Теперь припаиваем светодиодную линейку на 3 вольта плюсовым выводом к третьему контакту (VDD) модуля сенсорной кнопки, а минусовым выводом к коллектору транзистора 2N2222A.

Далее нужен держатель для аккумулятора 18650 и припаиваем плюс этого держателя к выводу модуля VDD, а минус к клемме GND и проверяем все ли работает как надо, для этого вставляем заряженный аккумулятор в держателя и коснитесь сенсора, при этом светодиодная линейка должна загореться, если повторно коснуться сенсора, лампа погаснет.

Я приклеил к датчику тонким двухсторонним скотчем круглую деталь, вырезанную из куска жести, это сделано больше для эстетики.

Вставляем всю электронику в созданную ранее коробку, в боковой части коробки просверливается отверстие для датчика. Вот так теперь выглядит готовая лампа с сенсорным включением/выключением для освещения рабочего места.

Устройство для разряда электролитических конденсаторов своими руками

При ремонте различной электронной аппаратуры, особенно высоковольтной, питающейся от сети 220В, часто возникает необходимость разрядки электролитических конденсаторов, накапливающих высоковольтный заряд, который при случайном касании рукой их выводов может вызвать удар очень сильным электрическим током или сжечь измерительный прибор.Чтобы этого избежать, необходимо разрядить конденсаторы, многие делают это просто, срезав между собой ножки конденсатора отверткой или другим металлическим инструментом с изолированной ручкой, но летят искры и портится и инструмент, и конденсаторы.

Так как я часто ремонтирую технику, то сделал себе простое устройство для разрядки электролитов — «разрядник электролитических конденсаторов», который без проблем разряжает конденсаторы, имеет малые габариты и индикацию процесса разрядки.

Конденсаторный разрядник собран по такой схеме:

Резистор на 2 ватта 200 Ом должен быть последовательно с щупами, но мне достался такой резистор из 4-х резисторов МЛТ от 51 до 56 Ом, их выводы оборвались и я удалил все выводы полностью и отполировал их на кружке-шлифмашине по металлу, затем спаял их последовательно друг с другом, в итоге получилось около 220 Ом.

Также внутри устройства для разряда конденсаторов находится диодный мост на 1000В и 1А. К выходу диодного моста я подключил светодиод, с катодом на минусовой клемме и анодом на плюсовой. Этот светодиод является индикатором разрядки конденсатора, при подключении громоотвода к выводам конденсатора, если он заряжен, светодиод загорится, а по мере разрядки конденсатора он погаснет и вы будете знать, что этот электролитический конденсатор разряжен.

Корпус громоотвода сделан из маркера, а контакты от старого советского реле, так как они хорошо защелкиваются, я обмотал их термоусадочной трубкой, оставив открытыми только концы щупов. Зонды помещаются между 3 небольшими кусочками гетинакса или любого другого диэлектрического материала.

Такое простое самодельное устройство для разряда электролитических конденсаторов уже много раз помогало мне в ремонте телевизоров и спасало от удара током, советую собрать его самостоятельно, если вы ремонтируете различную технику.

Мигающее сердце на светодиодах и оптроне, подарок на 8 Марта

Предлагаю вам повторить очень простую, но интересную самоделку, которая при хорошем оформлении может стать подарком близкому человеку на 8 марта или украшением рабочего стола, полки, дверной таблички или повесить на стену. Конкретно можно сделать мигающее сердце своими руками на светодиодах и оптроне.То есть здесь нет даже микросхем и транзисторов, а только минимум компонентов: оптопара, светодиоды и еще три пассивных элемента. Что еще нужно начинающему домашнему радиоэлектронщику?

Детали и компоненты:

• Красные светодиоды – 18 шт;
• Оптопара PC817 –[http://alii.pub/5yxrl0];
• Сопротивление 4,7 кОм;
• Сопротивление 1кОм;
• Электролитический конденсатор 330мкФ х 10В;
• Изменять;
• Медная проволока диаметром 1,5-2 мм;
• Коронный соединитель;
• Батарейка 9 В типа «Крона».

Как сделать подарок-сувенир на 8 марта «мигающее сердце», подробная инструкция:

Шаг 1

Из медной проволоки сгибаем 2 сердечка, но перед тем, как положить светодиоды на бумагу, чтобы все 18 штук подошли друг к другу, как на фото ниже, и начертить на бумаге шаблон для сгиба проволоки, согните проволоку по этому шаблону. Одно сердце должно быть примерно на сантиметр меньше по периметру, чем другое. Спаяем концы провода, который соединили.

Шаг 2

Теперь вставляем меньшее сердечко внутрь большего так, чтобы оно было ровно по центру и припаиваем светодиоды на одинаковом расстоянии, все параллельно друг другу, плюсовыми контактами (анодами) к большему сердечку, а минусовыми (катодом) к оно меньшее (вложенное). Должно получиться как на фото:

Шаг 3

Припаиваем оптопару PC817 ключом вверху (точка на корпусе оптопары должна быть в левом верхнем углу, она указывает на первый пин), к первому пину припаиваем резистор 4,7 кОм и ко второму концу резистор к сердцу. И четвертый контакт оптопары к внутреннему сердцу, в качестве контакта можно использовать второй обкусанный контакт резистора.

Этап 4

Теперь между выводами 2 и 3 оптопары впаиваем резистор номиналом 1 кОм. И к первому контакту припаиваем минусовую клемму конденсатора 330 мкФ х 10В (в его случае минусовой контакт обозначен длинной белой полосой). Припаиваем плюсовой контакт электролитического конденсатора к 3-му контакту оптопары.

Шаг 5

Теперь осталось припаять контакты аккумулятора к мигающему сердцу светодиодов по предыдущему фото, так, чтобы плюсовой контакт шел на внешнее сердце (медную шину), а минусовой контакт аккумулятора на 2-й вывод оптопары . В разрыв питания можно добавить переключатель для удобного включения сердца, ниже так выглядит полностью собранная схема.

Это легко сделать, чтобы мигающее сердце мигало примерно раз в секунду, а частота зависит от используемой емкости и сопротивления резистора. По такому же принципу можно сделать и другие фигурки, согнув в нужную сторону проволоку и выровняв светодиоды, так можно сделать даже простые таблички, привлекающие внимание своим миганием.

Тестер светодиодных планок телевизоров и светодиодных лент

Если вы занимаетесь ремонтом компьютера, то иногда вам необходимо починить светодиодную подсветку телевизора или монитора, где очень часто гаснет один или несколько светодиодов и вместо того, чтобы менять полоски хаотично, можно заменить перегоревшие светодиоды и проблема исчезнет решить буквально за копейки. А вот для того, чтобы найти проблемные светодиоды, в этом поможет специальный прибор, ранее мы писали как можно сделать свой[тестер светодиодов]. Но сейчас мы предложим еще более простой вариант такого устройства для проверки светодиодов.

Данный тестер светодиодных лент (линий, сборок) для подсветки ЖК экрана телевизоров, а также светодиодных лент очень прост и собран на базе недорогого райзер-модуля и выполняет свою работу по поиску светодиодов, которые не работают без проблем включить сразу всю планку или полосу, а сделать это дома можно минут пять, если знать все тонкости.

Материалы и компоненты светодиодного тестера:

• Повышающий преобразователь постоянного тока SX1308 (HW-668) —[http://alii.pub/5ybmk0];
• Разъем 5,5 мм x 2,1 мм —[http://alii.pub/5ybmpg];
• Сопротивление 30 Ом;
• Медная проволока;
• Питание 5-12В (1-2А).

Как сделать тестер светодиодов, планок и лент своими руками, пошаговая инструкция:

Основой устройства является повышающий модуль SX1308 (HW-668), он может подавать на свой вход постоянное напряжение от 2 до 24 В, а на выходе может быть выполнен с отсечным резистором от 2 до 24 В. 28 В при максимальном токе 2А.

Делается этот тестер светодиодов довольно просто, к входу я припаял разъем для быстрого подключения блока питания (БП номиналом от 1 до 2А) соблюдая полярность. К одному из выходных контактов модуля припаивается кусок медного провода, который выполняет роль щупа, а ко второму контакту припаивается резистор на 30 Ом (можно взять больше, чтобы еще больше уменьшить ток).

Ну конечно на этом тестер готов, теперь подключаем блок питания к нашему устройству и выставляем максимально возможное напряжение с помощью подстроечного резистора на выходе DC-DC преобразователя, у меня получилось почти 30В и приступаем к проверке опор телевизор и определите, какие светодиоды не работают.

На этом фото видно, что эта проверенная линейка светодиодов работает и все светодиоды ярко светят:

А на этом фото второй светодиод слева неисправен и вообще не светится, а остальные светодиоды из-за этого еле заметны (к сожалению, на фото этого не видно), но они не светятся не работает. Светодиод можно быстро идентифицировать, а затем заменить, и панель заработает.

Надеюсь, вам понравилась эта самоделка и что тестер светодиодных лент и лент пригодится, когда дело касается ремонта светодиодных телевизоров и мониторов.

Регенеративный радиоприёмник из хлама

Регенеративный приемник хорош тем, что обладает высокой чувствительностью и не требует построения сложных схем, его легко может собрать дома любой школьник, который только научился держать в руках паяльник и читать схемы. Эта самоделка, а именно регенеративный радиоприемник, сделана буквально из мусора, а точнее, радиоэлементы, сваренные из старых советских телевизоров и другой техники, и как ни странно, в итоге все заработало идеально.

Детали, используемые в радио:

• Транзистор КТ315 — 6 шт.;
• Переменный конденсатор 10…500 пФ;
• Переменный резистор 47кОм;
• Оратор;
• Переключатель или тумблер;
• Электролитический конденсатор 100 мкФ х 16В;
• Пленочный конденсатор 100 нФ;
• Керамические конденсаторы: 1 нФ, 15 пФ;
• Резисторы: 1 кОм — 2 шт, 200 кОм, 15 кОм, 1 мОм, 330 Ом.

Как сделать регенеративный радиоприёмник своими руками, пошаговая инструкция:

Свой радиоприемник регенератор собрал из бывших в употреблении комплектующих методом поверхностного монтажа на текстолитовой пластине, попавшей ему в руки от старой радиоаппаратуры.

Этот регенеративный приемник был собран по этой схеме, использовались транзисторы — КТ315:

Катушка намотана на оправке диаметром 10 мм и имеет 15 витков провода с лаковой изоляцией. Диапазон этих параметров катушки составляет примерно 6-15 МГц с амплитудной модуляцией (АМ). Также желательно сделать верньер для конденсатора КПЕ, чтобы облегчить настройку на станцию. Чувствительность приемника регулируется переменным резистором.

В качестве антенны крепится 2-метровый кабель, но на него ловятся многие станции, особенно ночью.

Пример работы такого самодельного регенеративного радиоприемника из мусора показан на видео:

Вы собирали такую ​​или подобную магнитолу и каковы ваши впечатления?

Электронный конструктор из конструктора LEGO

Чтобы привлечь ребенка к изучению радиоэлектроники, нужно в игровой форме показать ему, как работают радиоэлементы, как правильно собирать схемы, для этого отлично подходят специальные радиоконструкторы, где все собирается быстро и без пайки. В советское время это был электронный конструктор «электронных кубиков», путем сложения таких кубиков между собой получали различные схемы от генераторов-мигалок до радиоприемника.

Но теперь, когда не всегда найдешь подобный набор, а современные, если они есть, могут быть дорогими, предлагаю тебе сделать подобный самодельный электронный конструктор своими руками из известного конструктора LEGO.

После несложной переделки он будет похож на советские «электронные кубики», добавляя вот такие кирпичики (блоки лего или кубики) содержащие радиоэлементы, мы получим различные схемы, на это нет никакой фантазии, главное понять принцип как создаются такие кирпичики с радиодеталями и контактами, а потом на них можно строить все больше и больше различных радиодеталей, которые нужны.

Детали и материалы:

• Лента из медной фольги шириной 12 мм –http://alii.pub/5vowab</a>;
• 2×2 блока LEGO, 45 штук;
• Основание для блоков 7х8 (количество блоков, размещенных 2х2 по ширине и высоте) размером 120х128 мм.
• 2 красных светодиода для двух желтых блоков;
• 4 резистора (470 Ом — 2 шт.; 47 кОм — 2 шт.) для красных блоков;
• 2 конденсатора 10 мкФ x 16 В для синих блоков;
• 2 транзистора BC109C (или аналогичные npn-транзисторы) для зеленых блоков;
• Луженая медная проволока — 0,64 мм;
• Провод медный эмалированный — 0,64 мм;
• Сверлить и сверлить 1 мм;
• Пара ножниц;
• Кусачки;
• Утконосы;
• Карандаш или маркер;
• Паяльник с тонким острым жалом;
• Припой, флюс;
• Линейка.

В этом электронном конструкторе я использовал квадратные блоки ЛЕГО 2х2, на каждую из сторон (или часть из них) можно поставить медный межблочный провод, а поверх него будет располагаться сама радиоэлектронная составляющая, так что сразу можно понять для какой цели кому нужен этот куб.

Кроме того, кубики взяты разного цвета, что позволяет идентифицировать типы компонентов по цветовому кодированию. Например (можно выбрать свою марку цвета блоков, исходя из наличия): белый — проводники (перемычки, соединения); желтый — индикаторы (светодиоды); синий — конденсаторы; зеленый — транзисторы; красный — резисторы.

Также будут следующие типы блоков подключения: узел на 4 контакта, совмещенных в верхней точке вместе (Р4) — 2 шт.; контактным, где входит с одной стороны и выходит с другой (L2) — 17 шт.; контактный набор на 3 контакта (3 стороны с контактами, соединенными вверху вместе) в виде буквы Т (L3) — 13 шт.; колодки с 4-мя контактами в виде буквы Х, но каждый из двух сквозных контактов не объединен в один узел с двумя другими (ХУ), выполнен из провода с лаковой изоляцией — 3 шт.

Соединения между блоками выполнены медной лентой из медной фольги, легко поддаются резке, формовке и пайке. Контакты радиодеталей припаяны непосредственно к медной фольге. Сама платформа для сбора кубиков LEGO не будет содержать никаких проводников или электронных деталей, она просто служит платформой для соединения блоков с электронными компонентами.

Как сделать самодельный электронный конструктор из конструктора LEGO, пошаговая инструкция:

Итак, надеюсь, что у вас уже есть все необходимое для создания нашей самоделки — радиоконструктора, для начала соберем схему, которая показана ниже, это будет мультивибратор на двух транзисторах:

Я создам стек (набор) радиоэлементов на основе конкретных схем, и первой такой схемой будет мультивибратор, а потом для новой схемы можно будет добавить недостающие элементы (блоки), так будет лучше и дешевле делать большой набор за один раз и не знать, когда и что понадобится. Так же для этих простых 2-4 выводных элементов требуются блоки Лего 2х2, но в будущем можно будет использовать и микросхемы, например для восьмивыводной микросхемы понадобятся блоки 2х4.

Сначала положите блоки (с учетом их цвета) на основу, на этом рисунке указано, какие блоки и с какими компонентами и узлами нужно изготовить и использовать:

Всего в этой схеме мультивибратора будет использовано 45 блоков: 2 желтых, 4 красных, 2 синих, 2 зеленых, 35 белых.

На каждом блоке я нарисовал карандашом соединения и компоненты, а затем места для сверления проводов для компонентов и проводников. А потом дрелью со сверлом 1мм просверлил отверстия, количество отверстий в блоке зависело от назначенного элемента. Отверстия были сделаны на одинаковом расстоянии между каждой парой штифтов.

Алюминиевую полосу шириной 12 мм разрезали на отрезки длиной 20 мм. С одной стороны сегментов припаял, припаял к ним выводы радиоэлементов или контактных проводников. У меня 115 таких сегментов.

Требуемый электронный компонент подбирается к соответствующему блоку и вставляется в соответствующие отверстия. Ножки детали загибают внутрь и прижимают к боку пассатижами.

Затем между выводом компонента и внутренней частью блока вставляется одна из готовых полос медной фольги. Убедитесь, что полоска вставлена ​​липкой стороной к боковой стенке блока, а затем припаяйте к штифту. По бокам нужно будет отрезать несколько медных полосок, чтобы не было замыканий между несколькими соприкасающимися контактами внутри блока.

Все блоки собраны одинаково и думаю на фото все достаточно подробно показано и нет смысла что-то объяснять. Припаять медные полоски к компонентам внутри кубиков непросто, вам понадобится паяльник с тонким жалом, а приклеивать полоски внутрь блока лучше всего после припайки его к компоненту или проводнику, чтобы не растопить его. Собрав каждый блок, нужно проверить все контакты мультиметром, чтобы были все необходимые соединения и не было лишних замыканий.

Если все блоки работают правильно, то теперь можно снова приступать к сборке приведенной выше схемы, она должна работать, если нет, перепроверьте все блоки, пайку и соединения между ними.

Если все прошло хорошо и сразу после монтажа мультивибратор заработал правильно и замигали светодиоды, поздравляем. Вы создали свой первый электронный набор LEGO, сделанный своими руками. Теперь просто возьмите простые схемы, а затем более сложные схемы и добавьте новые узлы, компоненты (блоки), если это необходимо, сформировав базу радиокомпонентов для вашего беспаечного радиоконструктора. Удачи в этом, это очень интересно!

Правильное подключение выключателя с подсветкой 220 вольт

Как-то пришлось пару раз подключать кнопку 220 В с трехконтактным индикатором, один к лабораторному блоку питания, а второй к домашней паяльной станции, причем по незнанию неправильно подключил третий контакт выключателя идущего к неоновой лампочке и долго не мог понять, почему не работает выключатель света.Так что я пошел, чтобы узнать, в чем была моя ошибка, потому что не может быть, чтобы я дважды купил переключатель с подсветкой, который не работает.

Для начала разберемся, как устроен выключатель со световым индикатором (например, круглые выключатели с подсветкой как на фото я купил здесь недорого —[http://alii.pub/5vf1tb]) на самом деле все очень просто, внутри помимо самого выключателя находится неоновая лампочка с последовательно соединенным резистором, один вывод лампы подключен к одному выводу выключателя, а второй проходит только через сопротивление до третьего вывода тумблера. Форма тумблера 220В может быть разной, например, круглой, квадратной или прямоугольной, не важно, принцип работы и подключения у них одинаков. Как правильно подключить такой выключатель с подсветкой, чтобы он работал и индикатор светился, когда выключатель находится во включенном положении?

А все достаточно просто, чтобы правильно подключить выключатель 220 В с подсветкой, нужно подключить его контакты к разрыву одной из линий 220 вольт, ведущих к нагрузке. А контакт со вторым выводом лампочки (иногда этот вывод окрашивают в золотой цвет, в отличие от других, чтобы выделить) подключается ко второй линии сетевого напряжения. Вот как это выглядит схематически:

Я написал эту статью в первую очередь для себя, чтобы не забыть, как правильно подключить выключатель с подсветкой (неоновый световой индикатор), и в будущем я думаю, что буду обращаться к ней для справки, если забуду. Я надеюсь, что эта статья поможет и вам.

Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов на контроллере заряда HT3786D

Микросхема HT3786D представляет собой контроллер заряда Li-ion аккумулятора, интересно, что его можно использовать и как индикатор уровня заряда аккумулятора, подключив несколько светодиодов напрямую к клеммам, мы можем наблюдать уровень заряда в процентах.Эта микросхема довольно популярна и используется в таких универсальных зарядных устройствах для зарядки телефонных аккумуляторов, называемых «лягушкой» или «жабой», те, что с ЖК-экраном.

Детали памяти:

• Микропроцессор HT3786D –[http://alii.pub/5v4467];
• светодиод 3мм — 4 шт.;
• Поддержка аккумулятора 18650;
• БП с телефона.

Стандартная схема зарядного устройства на базе микросхемы HOTCHIP HT3786D представлена ​​ниже.

Но вместо ЖК-дисплея светодиоды можно подключить и к контроллеру заряда HT3786D и немного упростить схему, что позволит собрать зарядное устройство методом поверхностного монтажа.

Поскольку этот чип был разработан для зарядки аккумуляторов телефонов, он имеет максимальный зарядный ток 400 мА, поэтому он больше подходит для зарядки небольших аккумуляторов, максимум до 1250 мАч, у вас может получиться больше, но это займет долго ждать окончания загрузки. Но большим плюсом этой фишки является четкая индикация уровня заряда батареи, что очень полезно для некоторых домашних продуктов.

Анимация зарядки при разном напряжении аккумулятора во время зарядки выглядит так:

По окончании зарядки микросхема плавно доводит напряжение аккумулятора до 4,25 В, а затем полностью отключает заряд.

Процесс создания зарядного устройства на HT3786D, пошаговая инструкция:

Собирать устройство для зарядки литий-ионных аккумуляторов 18650 и т.д.будем по этой схеме, как видите, все предельно просто и под силу каждому.

Для начала впаиваем в линию красные светодиоды 3мм, катоды расположены вместе, а аноды отдельно.

Далее припаиваем первую и вторую ножки микросхемы, а к следующим 2-5 припаиваем аноды светодиодов, как видно на картинке, и катоды всех светодиодов к шестому выводу.

Теперь припаиваем плюсовую клемму держателя батареи 18650 к 8-му контакту, а минусовую — к 10-му.

Далее припаиваем плюсовой контакт блока питания к 9 пину и минусовой к 7 пину соответственно. Блок питания должен давать напряжение от 5 до 8 вольт, лучше, если оно будет выше 6 вольт, подойдет практически любой мобильник.

После вставки аккумулятора в держатель контроллер заряда сразу показал, что аккумулятор разряжен, горит только один светодиод, даже при выключенном питании.

Затем подключаем блок питания и заряжаем аккумулятор до тех пор, пока все 4 светодиода не загорятся постоянно и анимация зарядки не прекратится.

Как видите, в конце зарядки нашего самодельного ЗУ на контроллере HT3786D с заряженным аккумулятором мультиметр показывает 4,21 В, что соответствует напряжению полностью заряженного аккумулятора.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Бывает такая ситуация, когда нужно срочно что-то измерить, включаешь мультиметр, а тут как всегда в самый неподходящий момент выясняется, что села заводная головка и мультиметр не включается. Или вы очень активно пользуетесь тестером и устаете часто менять кроновую батарейку. Я давно решил заменить этот невыгодный одноразовый аккумулятор на перезаряжаемый, а так как стоимость такой батарейки на 9В довольно высока, то решил сделать корону батареи (6Ф22) своими руками, и она не будет потреблять мощность при выключенном мультиметре как аналогичные самодельные схемы короны.

Детали и материалы:

• Литий-ионный аккумулятор 3,7 В на 300 мАч;
• Повышающий преобразователь постоянного тока SX1308 –[http://alii.pub/5v1cgd];
• Модуль зарядки и защиты литий-ионного аккумулятора –[http://ali.pub/3o20jg];
• Транзистор BC547B;
• Сопротивление 100 кОм;
• Конденсатор 100нФ;
• Корона в пластиковом футляре (уменьшенная).

Как сделать аккумуляторную крону, пошаговая инструкция:

Эта аккумуляторная корона построена по классической схеме: небольшой литий-ионный аккумулятор на 3,7 В, повышающий преобразователь и зарядный модуль для литий-ионного аккумулятора. Но как и при такой схеме, повышающий преобразователь оказывается постоянно включенным и хотя у него небольшое потребление на холостом ходу, около 2,6 мА, и кажется, что это настолько мало, что им можно пренебречь, но он уже отключится. 62,4 мА в сутки и батарея на 300 мАч высадится даже без использования мультиметра всего за 5 дней, а это не очень приятно.

Чтобы этого не произошло, в схему был добавлен узел на транзисторе, который при отсутствии нагрузки на выходе нашего корона отключает подачу питания на DC-DC повышающий преобразователь, и тем самым наш само- сделал корону.Он не саморазряжается и в режиме ожидания теоретически может достаточно долго оставаться заряженным в режиме ожидания.

Вот полная схема, по которой мы будем собирать аккумуляторную Li-ion корону:

Для начала выберем аккумулятор, он должен быть 150мАч и выше, лучше всего 300мАч. Далее вам понадобится плата защиты аккумулятора и зарядки, есть два вида модулей с защитой (на фото она длиннее) и без защиты. Если у вашего аккумулятора есть встроенная планка защиты, то будем использовать модуль без защиты, а если нет, то пластину с защитой.

Вот так выглядит аккумулятор с платой защиты:

Можно использовать DC-DC преобразователь MT3608, но так как в старом корпусе кроны все поместится, то я буду использовать малогабаритный модуль SX1308, только заменю высокий отсечной резистор на две константы. Но для этого нужно подключить аккумулятор или лабораторный блок питания с выставленным на вход платы напряжением 3,7В, а на выходе модуля подстроечным резистором выставить напряжение около 9,1В.

Затем впаиваем подстроечный резистор, измеряем напряжение между средним и крайним выводами и подбираем постоянные резисторы, соответствующие измеренным сопротивлениям. Мои замеренные сопротивления оказались 9,94 кОм и 520 Ом, искать именно такие не буду и оставлю имеющиеся у меня 10 кОм и 470 Ом.

Далее на зарядной плате нужно будет заменить резистор задающий ток заряда аккумулятора, это резистор с номером позиции R3, плата изначально была настроена на зарядный ток 1А, что очень много для аккумулятора как маленький как у нас на 300 мАч. Подобрать резистор под нужный нам ток нагрузки можно по таблице ниже. Поставлю резистор номиналом 3,9 кОм, этого будет достаточно.

Зарядную плату я прикрепил к аккумулятору на двухсторонний скотч и припаял провода между ними. А также припаял проводники к выводу платы защиты.

Транзистор в нашей схеме подойдет практически любой маломощный npn типа КТ315 или ВС547.

Я спаял все шарнирным креплением, здесь вы можете увидеть, как выглядит электроника моей аккумуляторной короны:

Дроссель для уменьшения толщины сэндвича пластин и батареи пришлось припаять и припаять сбоку, проложив его проводами с проводниками.

В качестве крышки вам послужит отслуживший свой срок аккумулятор corona, который имеет замечательную откидную пластиковую крышку, стоит только поддеть и снять верхнюю крышку с контактами и вынуть все, что внутри.

В этот корпус легко помещается вся электроника на батарейках, а в конце контакты верхней крышки припаиваются к заливке, соблюдая полярность подключения, так что наша самодельная корона выводит широкий чашеобразный контакт и плюс к узкий.

Внизу корпуса гнездо для зарядки аккумулятора Кроны, а сбоку я сделал два узких отверстия перед светодиодами состояния зарядки.

В итоге у нас получился хороший самодельный коронный аккумулятор (6Ф22) без саморазряда. При холостом ходе напряжение аккумулятора выводится с контактов короны (3,2В на 4,2В), без увеличения напряжения, а при подключении нагрузки (например, включен мультиметр) плата DC-DC преобразователя автоматически подключается сразу и на выходе короны уже около 9 В.

ШИМ регулятор оборотов на NE555 для дремеля, ремонт бормашинки

Каждый самодел, наверное, знает, что такое дремель или дрель, это своего рода мультиинструмент, без создания различных самоделок обойтись сложно, и я думаю, что он должен быть у каждого мастера. Даже не представляю, как без него можно обойтись, использую для резки пластика, текстолита, металла, заточки различных мелких деталей, сверления мелких отверстий и т.д.

Имею в руках аккумуляторный дремель Parkside PFBS 9.6V, KH 3125, который не работает, аккумулятор оказался бракованным и регулятор скорости до сих пор не работает, решил его отремонтировать с небольшими доработками. А, собственно, переведу на блок питания и сделаю для него самодельный регулятор скорости на микросхеме таймера NE555.

Детали для регулятора скорости:

• Микросхема NE555, купить можно здесь –http://ali.pub/4g6f97</a>;
• Полевой транзистор IRF3205 –http://alii.pub/5ui93k</a>;
• Диод, используемый в корпусе FR2D SMD;
• Диод 1N4148 — 2 шт.;
• Резистор 1 кОм — 2 шт.;
• Сопротивление 22 Ом;
• Керамические конденсаторы: 1нФ, 10нФ.

Как отремонтировать дремель, пошаговая инструкция:

У этого дремеля нет стуков при вращении патрона, что очень хорошо, так что есть смысл его восстановить.

Разобрав дрель, увидел на ней вот такой моторчик с закрепленным на нем валом под патрон и дополнительным подшипником на валу, что повышает надежность дремеля и снижает стук патрона.

Но посмотрев на регулятор я понял, что с ним проблемы, кто-то его уже паял и ремонтировал, и видимо все было зря, я даже не буду пытаться ремонтировать этот регулятор, а сделаю свой таймер NE555 с помощью сам элемент регулятора старая схема с выключателем.

Собирать регулятор скорости для дремеля буду по этой схеме, это не сложно, но работать будет отлично:

Выкладываю печатную плату, скачать ее вместе со схемой можно наэта ссылка, а затем приклеил скотчем и припаял регулятор скорости. Пластина получилась очень компактной и отлично помещается в корпусе дремель.

Вырезал из старой платы переменный резистор с ручкой и припаял к своей плате выводы (на фото эти выводы тонкие по цвету), получилось как то как на фото. К сожалению, переменный резистор оказался немного не того номинала, и он будет ставить немного не так, как вы хотели (двигатель запускается где-то на 6 делении и регулирует на 10 делении), но тем не менее будет работать, я просто хотел оставить этот родной потенциометр вот так с удобной ручкой и переключателем внутри.

На контакты двигателя обязательно нужно установить диод (он указан на схеме), он защищает всю электронную схему, а полевой транзистор не будет сильно греться.

С электроникой разобрались, теперь будем работать над корпусом дремеля, так как питать я его собираюсь не от аккумулятора, а от отдельного блока питания, то для удобства вырезал часть коробки, может показаться странным сейчас, но он стал удобнее, плюс теперь его можно поставить спиной к столу и он будет стоять устойчиво.

Вырезаю из куска пластика колпачок, чтобы прикрыть заднюю часть дрели, буду накручивать на саморезы. А потом я дополнительно приклеил сверху резиночки, которые выполняют роль ножек, чтобы он не скользил по столу.

Полностью собрал корпус, прикрутил заднюю крышку и получился компактный, легкий и удобный дремель с регулировкой оборотов двигателя. На холостом ходу потребляет около 1А, а под нагрузкой около 3,7А, поэтому блок питания нужно выбирать достаточно мощный, тогда как у меня было напряжение питания 10 В. Работает нормально, а муфта патрона позволяет вставить любую насадку, Кстати, я купил набор в хозяйственном магазине, а их много для любой работы.

Настольный увлажнитель воздуха в виде лампочки своими руками

Наступило лето, и сидя перед компьютером хочется иметь на своем столе увлажнитель воздуха, который делает воздух вокруг нас более приятным и не таким сухим. Для этого предлагаю сделать очень простой, но симпатичный настольный ультразвуковой увлажнитель воздуха в виде лампочки своими руками,кроме того, кому-то может оказаться полезным увлажнять свои комнатные растения.

Необходимые данные:

• Перегорела светодиодная лампа;
• Ультразвуковой увлажнитель (парогенератор), модуль –http://alii.pub/5t74ej.

Как сделать мини-увлажнитель воздуха своими руками, пошаговая инструкция:

Для начала разберем нашу сгоревшую или ненужную светодиодную лампу, для этого снимаем полупрозрачный матовый рассеиватель, если он застрял, вытаскиваем все внутри, они больше не понадобятся, а затем отрываем металлическую основу.

Там, где у моей лампы был цоколь, есть отверстие, в которое идеально вписывается ультразвуковой излучатель увлажнителя.

В комплекте с модулем мини-увлажнителя идет специальная хлопковая трубка, похожая на ту, что используется в фломастерах, по которой вода из бака поднимается к эмиттеру, а затем превращается в пар. Эту трубку нужно закрепить на цоколе, это можно сделать разными способами, для начала я обмотал верх трубки изолентой, пока она не встала с натягом там, где был цоколь лампы. Позже я напечатал на 3D-принтере специальную опору.

Налейте воду в колбу лампы, поместите ее сверху и включите модуль, подав на него питание 5 В через USB от блока питания или повербанка. Нажимаем на кнопку и пар должен выйти, при этом излучатель должен хорошо контактировать с ватной трубкой, этот излучатель смог поднять столб пара, где-то до 35 см в высоту, отличный результат!

Теперь давайте взглянем на внешний вид нашего мини самодельного увлажнителя воздуха, для этого я распечатал на 3D принтере подставку, на которой соорудил кнопку включения, а также напечатал верхнюю крышку с отверстием для выхода пара.

Но если нет 3D принтера, то не беда, так как эти штуки очень простые, то можно сделать все из чего угодно, хоть из дерева, хоть просто вырезать пластик и засунуть в коробку, или взять готовый. -сделал нормальную пластиковую коробку, выпилив отверстие для колбы лампы, но чтобы она не выпадала, и надел сверху на лампу цоколь, который раньше был над лампой, но немного укоротив его и проделав отверстие в центр, в общем, нет предела фантазии.

Сама плата увлажнителя находится внутри кронштейна. Эта плата уже имеет встроенный ярко-синий светодиод и пригодится нам, так же будет подсветкой лампочки увлажнителя, добавляя ей красоты в темноте.

В итоге у меня получился вот такой интересный USB мини ультразвуковой увлажнитель, и он мне кажется не хуже тех, что продаются в магазине, пар идет достаточно высоко, и эта самоделка очень красиво смотрится на рабочем столе, рекомендую эту самоделку вам повторить!

Простой транзисторный FM приёмник своими руками

Привожу схему простого УКВ-приемника на одном транзисторе (если не брать в расчет узел УНЧ, который можно собрать как на другом транзисторе, так и на микросхеме).Любой может сделать этот самодельный приемник (FM-радио своими руками), так как он очень прост и может быть установлен на макетной плате.

Детали для самодельного FM-приемника:

• Транзистор 2N3904 или 2N2222 –http://ali.pub/4se18u</a>;
• Транзистор BC547;
• Переменный конденсатор 10-30пФ;
• Провод медный в лаковой изоляции 0,6 — 0,7 мм;
• Электролитический конденсатор 22 мкФ х 16В;
• Конденсаторы керамические и пленочные: 1 нФ, 220 нФ, 4,7 пФ — 2 шт, 2,2 нФ, 22 нФ, 100 нФ;
• Резисторы: 3,3кОм — 2 шт, 47кОм, 10кОм, 22кОм, 100кОм, 1мОм, 4,7кОм.
• Шок 10 мкГн.

Как сделать простой ФМ приёмник своими руками, пошаговая инструкция:

Для начала соберу приемник коммерческого диапазона FM 88-108 в фольгированном стеклотекстолите с контактами, нарезанными на площадки, это можно назвать макетной отладочной платой. Вы можете повторить мои шаги или сразу распустить и сжечь обычную доску. Схему этого FM-приемника привожу ниже, низкочастотный узел буду распознавать на отдельной плате, так как точно не знаю, какой усилитель буду использовать ваще, можно подключать компьютерные колонки там, где уже есть свой УНЧ.

Катушку намотал на сверле диаметром 7 мм (можно взять 6 мм), делаем 4 витка проводом в лаковой изоляции диаметром 0,6-0,7 мм. В дальнейшем, для более точного входа в нужный нам диапазон, нужно растянуть или подтянуть витки катушки.

Сам радиоприемник основан на транзисторе 2N3904 (я поставил 2N2222) и УНЧ на ВС547, но можно не собирать усилитель как описано выше, а подключить внешний или собрать на специализированной маломощной микросхеме, для например, 8002B, LM386N или TDA2822M.

Настройка моего радиоприемника на FM-станцию ​​осуществляется с помощью настроечного конденсатора, так как он небольшого размера, но этого достаточно, если вы планируете настроиться на свою любимую станцию ​​и никогда не переключаться обратно. Или просто для проверки работоспособности FM-приемника, но для нормальной и удобной настройки лучше впаять переменный конденсатор 10-30 пФ и настроить его на диапазон. Кусок провода припаивается как антенна.

Самодельный корпус для электронного устройства, гетинакс своими руками

Корпус вашего электронного устройства может быть выполнен разной формы и из разных материалов: пластика, жести, дерева, фанеры, а может быть и композитным материалом, например, текстолитом или гетинаксом. Я делаю много самодельных электронных коробок и держателей для инструментов из гетинаксаи не всегда легко достать этот материал, но его легко сделать в домашних условиях своими руками и по свойствам он будет не хуже заводского. Из такого материала и по технологии данной статьи, помимо корпуса и коробок, можно сделать органайзеры для радиодеталей и запчастей, что очень пригодится радиолюбителям и самодельщикам.

Материалы для изготовления композитного материала:

• Бумага или картон;
• Эпоксидная смола;
• Силиконовый коврик или кусок резины;
• Шпатель (ракель), кисть или полиэтиленовый картон.

Как сделать гетинакс в домашних условиях, инструкция:

Гетинакс представляет собой картон или бумагу, пропитанную эпоксидной смолой, а затем помещенную под пресс до полного высыхания. Готовые гетинаки — отличный материал для различных самоделок, так как они легко поддаются обработке любым способом, достаточно прочны и могут быть любой толщины и формы.

Для получения гетинакса сначала смешиваем эпоксидную смолу, я использую самую распространенную смолу под маркой ЭД-20, размешиваем ее с отвердителем согласно указанной на упаковке пропорции, для разных смол пропорции могут отличаться. На 15 ведер эпоксидной смолы добавил 1,8 мл отвердителя, все хорошо перемешал и оставил на час.

Я добавил немного ацетона в эпоксидную смолу, чтобы сделать консистенцию более жидкой для лучшей пропитки бумаги и более медленной скорости отверждения.

Лист бумаги кладем на целлофан или лучше силиконовый коврик. Затем наносим эпоксидный клей на бумагу тонким равномерным слоем по всей поверхности листа, для этого лучше взять ракель или даже обычную банковскую пластиковую карту и размазать клей по всей поверхности, чтобы клей равномерно пропитывает лист.

Далее кладем второй лист бумаги поверх первого и так же промазываем его эпоксидкой как и первый лист, и так слой за слоем, пока не сформируем композитный материал нужной нам толщины.

Промазав все листы бумаги, нужно нагреть всю поверхность, чтобы не образовались пузыри, для этого подойдет фен, галогенная лампа или инфракрасный обогреватель.

Теперь нужно положить пропитанные листы бумаги под пресс до высыхания, для этого я накрываю силиконовым ковриком, а сверху кладу металлический лист и сверху тяжелые предметы.

В результате получился довольно прочный лист гетинакса, напоминающий пластиковый лист, который теперь можно обрабатывать. Точно так же я сделал гетинакс из картона, купленного в канцелярском магазине (плотность 300 гр./м2), и результат был еще лучше. Но чтобы пузырей было меньше, к тому же бумагу нужно очень хорошо пропитать, пока она не станет полупрозрачной, еще перед укладкой нового листа поверх старого надо залить дополнительно эпоксидкой.

Вот готовый лист гетинакса после высыхания смолы, по звуку, если потрогать, то тоже похоже на пластик. Лист получился толщиной 1,6мм и потребовал 45мл эпоксидной смолы и всего 5 листов картона.

По этой технологии можно делать не только листовые заготовки, но и круглые заготовки, трубочки и т д., например, взяв туалетную бумагу в рулоне и залив с одной стороны эпоксидной смолой. Так как смола достаточно текучая, то она очень хорошо фильтруется до конца рулона, а после пропитки этот рулон нужно как следует сжать, например, струбцинами, резинками или скотчем. Чтобы получить трубку, нужно слой за слоем свернуть бумагу в продолговатый круглый предмет, например, в трубку или стеклянную банку, пропитав каждый слой эпоксидной смолой, либо можно залить эпоксидку в конце намотки в конец свернутой картонной трубки.

Процесс изготовления корпуса для радиоэлектронного устройства из гетинакса.

Теперь изготовим из самодельного гетинакса корпус для электронного устройства. Для этого лист необходимо надрезать и процарапать по линиям с обеих сторон канцелярским ножом с линейкой и надломить по линии. Края каждой стены зачищаем наждачной бумагой или напильником.

Теперь склеиваем все детали корпуса в коробку, приклеивая их все той же эпоксидной смолой.

Для большей стойкости корпуса гетинакса обклеиваю его еще одним слоем картона, для этого делаем выкройку корпуса.

Отшлифовываю корпус, пропитываю картонную выкройку эпоксидным клеем, а затем приклеиваю на корпус.

Поэтому мы сделали свой гетинакс, а потом сделали симпатичный самодельный корпус для нашей электронной поделки.