Проверка диода мультиметром: прозвонка и другие варианты

Конструкция

Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент, похожий по конструкции на диод. Когда через светодиод проходит ток, оптическое излучение видно невооруженным глазом. Этот пункт состоит из:

1. Анод, на который подается положительный заряд.
2. Катод, на который подается отрицательный заряд.
3. Светоотражатель.
4. Излучающий полупроводниковый чип или кристалл.
5. Рассеиватель света.

Для светильников любой формы это стандартная конструкция. Чтобы добиться блеска, производители лишь увеличивают количество слоев или количество кристаллов. Эти значения напрямую влияют на мощность.

Разновидности

Светодиоды используются в различных технологиях. На данный момент существует 2 основных вида этих деталей:

1. Индикатор или ДИП. Это светодиоды с низким энергопотреблением. Они работают при переменном напряжении до 3,5 вольт, при мощности до 0,06 Вт. Используются в качестве световых индикаторов для различного электронного оборудования. Эти элементы используются для поверхностного монтажа световых лент.
2. Осветительные или мощные, работают с напряжением до 12 вольт, мощностью от 2,6 до 3 ватт. Используется для светильников и прожекторов.

Технологии не останавливаются. К лампам обычной конструкции добавлялось несколько разновидностей, различающихся только химическим составом стекла.

1. Нитевидный. Лампы, позволяющие получить белое свечение, за счет покрытия люминофорным составом. Мощность светодиода этого типа увеличивается за счет использования 28 микросхем, соединенных параллельно.
2. КОБ. Разработан путем соединения кристаллов на алюминиевой основе. Яркость свечения увеличивается за счет фокусировки слоем люминофора.
3. OLED. Аналогичен предыдущим типам светодиодов. Яркость и угол свечения увеличены за счет использования полимерных материалов для изготовления излучателя света.
4. Волокно. Полностью синтетическая конструкция с добавлением фосфора и полимеров.
   Принцип работы этих световых элементов остался прежним. Изменилось только потребляемое напряжение, возросла мощность и надежность.

Выпрямительные

Электронные элементы такого типа часто можно встретить в блоках питания различных устройств. Так называемые «диодные мосты», которые используются для переключения переменного тока в постоянный.

Изменяя степень насыщения этих радиоэлементов различным внутренним содержимым, можно получить полупроводник с различными свойствами с учетом необходимых параметров.

Стабилитроны

Следующим радиокомпонентом в семействе диодов является стабилитрон. Обладает высокой проводимостью при определенном уровне напряжения.

Как только на стабилитроне возникает необходимый уровень напряжения, он открывается и через него протекает ток. Если уровень тока падает, стабилитрон закрывается и поток электронов прекращается.

Основное применение – устройства для стабилизации сетевого напряжения.

Туннельные

Опять же, используя разного рода добавки, получается достаточно плотный p-n переход, который может пропускать подаваемый ток в разных направлениях. Это его отличительная черта.

Такие детали, как:

1. В быстродействующих переключателях.
2. В радиоэлектронных коммутаторах в области повышенных частот 31-101 ГГц.
3. В устройствах, отвечающих за прием и усиление электромагнитных волн.

Варикапы

Следующая разновидность – варикапы. Главное его отличие – переменная мощность. Барьерная емкость именно этих радиодеталей зависит от обратного напряжения.

Они используются в устройствах, управляющих частотой генераторов.

Светодиоды

Мы знаем светодиоды как светодиоды или светодиоды.

Эти диоды при нанесении на электроды постоянного тока излучают холодный свет в разных спектрах. Сегодня светодиодное освещение активно вытесняет традиционные источники света.

Фотодиод

Проводимость таких радиодеталей напрямую зависит от падающего на них потока света.

Текущий поток пропорционален уровню освещенности.

Это свойство является основой для различных типов датчиков и устройств, используемых как в производственных помещениях, так и для бытовых нужд.

Если при работе с применением диодов различных типов возникают такие неисправности, как:

• превышен максимально допустимый уровень тока;
• некачественный товар или заводской брак;
• повышение обратного напряжения.

Эту часть нужно диагностировать.

Для этого есть специальный прибор – мультиметр.

Принцип работы

Принцип работы любого типа светильников очень прост. Его можно описать как переход положительно заряженных частиц из одного полупроводникового материала в другой. В теле второго полупроводника есть «дырки», которые при заполнении заряженными частицами испускают фотоны света. Когда ток проходит от одного полупроводника к другому, создается разница между входным и выходным напряжением. Именно эта разница и создает световой поток светодиода. Повышенная яркость за счет отражателя, который принимает сфокусированный свет и увеличивает его яркость.

Причины неисправности led

Распространенные факторы, приводящие к повреждению:

• перегрев узлов обмотки (плохая теплоотдача вызывает быстрый износ стекла);
• падение напряжения в сети;
• электростатический разряд или неправильное включение при настройке цепи;
• повреждение электропроводки;
• резкие колебания силы тока из-за некачественных контактов на клеммах;

Перед монтажом на печатную плату светодиод необходимо дополнительно проверить тестером, так как иногда конструкции выходят из строя из-за низкого качества колбы.

Для проверки исправности светодиодных конструкций радиолюбители используют разные методы. Обгоревшие фрагменты часто сразу заметны: на поврежденных участках появляются пятна и темные пятна. Если визуально определить неисправный элемент не удается, проверьте мультиметром или народными методами.

Признаки исправного диода:

• Подключив положительный (красный) щуп мультиметра к аноду диода, а отрицательный (черный) щуп к катоду диода, на дисплее должно отобразиться определенное значение прямого напряжения этого диода мультиметр. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так для германиевых диодов это около 0,3…0,7 вольта, для кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое прямое напряжение в тестовом режиме.

• И наоборот, при подключении отрицательного щупа мультиметра к аноду диода, а положительного щупа к катоду диода, на дисплее будет ноль.

Инфракрасный обогреватель с термостатом + лампа Быстрый нагрев помещения, индивидуальная температура в каждой комнате… Подробнее

При других показаниях мультиметра можно утверждать, что проверяемый диод неисправен.

Этапы проверки

Диоды работают при низком постоянном напряжении. Он генерируется блоками, к которым проблематично подключиться. Но частью конструкции светодиода является полупроводниковый переход, поэтому ток проходит в определенном направлении. Если тока достаточно, свет включится.

Проверка диодов мультиметром

С помощью мультиметра легко определить исправность элемента. Для этого устройство переводится в режим набора номера, после чего:

1. Зонды опускают на проверяемый участок полупроводника.
2. Положительно заряженный красный щуп подключен к аноду светодиода.
3. На катод бросают отрицательно заряженный черный зонд.
4. Индикатор падения напряжения после перехода p-n должен отображаться на экране устройства.
5. Полярность подключения изменена. При отсутствии падения напряжения диод исправен.

Если мультиметр не имеет режима «звонок», измените его на 1 Ом с помощью переключателя.

Тестирование светодиодов в режиме прозвонки

Мультиметр — это универсальный измеритель, позволяющий проверить состояние практически любого электрического устройства или элемента. Для проверки светодиода тестером прибор должен уметь переключаться в режим проверки диодов, который часто называют прозвонкой.

Проверка состояния светодиода мультиметром осуществляется в следующем порядке:

• Установите переключатель тестера в режим проверки диодов.
• Подсоедините щупы мультиметра к контактам проверяемого элемента.

• При подключении светодиода необходимо учитывать полярность его выводов (черный щуп измерительного прибора подключается к катоду, а красный щуп к аноду). Однако если точное расположение полюсов неизвестно, в неправильном подключении нет ничего страшного, и светодиод в этом случае не выйдет из строя.

При неправильном подключении щупов к контактам исходные показания на дисплее тестера не изменятся. Если полярность не перепутана, будет светиться рабочий диод.

• Ток непрерывности имеет небольшое значение и недостаточен для работы светодиода в полную силу. Таким образом, вы можете увидеть, что яркость элемента немного затемняет комнату.
• Если нет возможности приглушить освещение, нужно смотреть на показания мультиметра. При проверке рабочего диода значения на панели приборов будут отличаться от единицы.

Визуальная проверка светодиодов на видео:

Таким методом можно проверить на работоспособность даже мощный диод. Недостаток этого метода в том, что продиагностировать элементы, не выпаяв их из схемы, не получится. Для проверки светодиода в схеме к щупам необходимо присоединить переходники.

Иногда исправность детали проверяют измерением сопротивления, но этот метод не получил широкого распространения, т к для его применения необходимо знать технические параметры диода.

Прозвонка отдельных светодиодов

Этот тип проверки является одним из самых простых и выполняется с помощью мультиметра. Стандартный светодиод имеет два длинных контакта: анод и катод. Ножка катода немного длиннее, и если смотреть на свет, его электрод внутри коробки больше. Чтобы светодиод зазвучал, необходимо выполнить следующие действия:

• перевести переключатель в положение Hfe (это режим проверки транзисторов);
• найти на панели разъем с обозначениями PNP и NPN;
• анод вставляется в слот C зоны PNP, а катод вставляется в слот E зоны NPN.

Эти контакты являются положительным и отрицательным электродами, и они заставляют светодиод светиться. Если этого не происходит, то либо перепутана полярность (нужно поменять местами выводы диода), либо элемент неисправен. Перед проверкой светодиода мультиметром рекомендуется определить, где у него анод и катод.

Поскольку мультиметры имеют разную конструкцию и характеристики, существует несколько разновидностей разъемов для проверки транзисторов.

Несмотря на разницу, все они имеют правильные слоты.

Проверка инфракрасного диода

На самом деле почти в каждом доме есть такой светодиод. В пультах дистанционного управления они нашли самое широкое применение. Давайте представим, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты на клавиатуре и поменяли батарейки, но он все равно не работает. Так что надо смотреть на диод. Как проверить ИК-светодиод?

Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт дистанционного управления передает информацию на телевизор, но камера вашего телефона видит. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видеонаблюдения. Включите камеру телефона и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления; если это работает, вы должны увидеть мерцание.

Способы проверки ИК-светодиода и обычного мультиметра мультиметром одинаковы. Еще один способ проверить исправность инфракрасного светодиода — припаять параллельно ему красный светодиод. Он будет служить наглядным индикатором работы ИК-диода. Если он мигает, значит, диод принимает сигналы, и вам необходимо заменить ИК-диод. Если красный не мигает, то сигнал не принимается и проблема в пульте, а не в диоде.

В цепи управления пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение – фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. При попадании света на фотоэлемент изменяется состояние его проводимости, затем изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Наблюдайте за этим эффектом и убедитесь, что он работает или сломан.

Проверка диода на плате

Часто бывает необходимо проверить светодиод, не выпаивая его из схемы. В таких случаях техника остается прежней, но меняется технология. Так как вставить ножки светодиода в пазы мультиметра невозможно, используются щупы. Размеры отверстий щелей для проверки транзисторов слишком малы, поэтому щупы нужно будет доработать. К свободным концам необходимо прикрепить тонкие контакты, которые можно использовать как:

• швейные иглы;
• развернутые буфера обмена;
• кусочки тонкой проволоки и т.д.

Некоторые умельцы используют ламинированную с двух сторон небольшую пластину из гетинакса или текстолита, к которой приваривают кусочки проволоки, образуя подобие вилки. Он вставляется в нужные гнезда мультиметра, после чего можно использовать стандартные щупы (не модифицированные.

Внимание! Проверка светодиодов в фонарике производится аналогичным образом, но конструкция устройства вообще не позволяет получить доступ к плате. Его нужно аккуратно отпаять от батарейного блока, вынуть из коробки, после чего можно обычным способом проверить элементы щупами мультиметра.

Проверка светодиодных ламп

Для удобства потребителей в настоящее время налажен выпуск светильников на основе светодиодов, имеющих геометрическую конфигурацию, аналогичную уже известным лампам накаливания. Это дает возможность устанавливать светодиодные лампы в обычные светильники, питающиеся от сети 220 В.

В конструкцию такой лампы встроен специальный преобразователь тока — драйвер. Это устройство собирается из деталей, имеющих параметры, отличающиеся в каждой отдельной модели. Это обстоятельство делает невозможным использование такого вида диагностики, как проверка светодиодной лампы мультиметром.

Светодиодная лампа вызывается с помощью специального тестера. Это устройство, внутри которого собрана схема, позволяющая проверить работоспособность различных типов ламп. Для этого в коробке есть несколько разъемов для держателей ламп, наиболее часто используемых. Вывод результата проверки осуществляется в виде звукового сигнала.

Проверка LED прожектора

Для начала необходимо определить, какой тип светодиода установлен в прожекторе. Вариантов может быть два:

• плата с небольшим SMD;
• большой желтый предмет.

Проверка исправности светодиода осуществляется в зависимости от его типа. Для платы с SMD используется уже рассмотренный способ маркировки мультиметром. Для больших желтых образцов этот метод не подходит, так как напряжение их питания составляет от 10 до 30 В, что слишком много для мультиметра. Проверить такое устройство самостоятельно можно только одним способом — с помощью рабочего ремонтопригодного драйвера, соответствующего по рабочим параметрам тестируемому светодиоду.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой источник света, который состоит из множества элементов. Они равномерно распределены по ленте и сгруппированы по три. Это позволяет разрезать светодиодную ленту на отрезки практически любой длины без ущерба для ее эксплуатационных свойств. Главное, чтобы срез не пришелся на середину группы из трех элементов.

Ленточный тест заключается в подаче тока на силовые контакты. Если лента включена, это нормально. Если вся лента не включается, надо искать неисправность в силовых кабелях. Для этого их можно вызвать тестировщиками. Вы можете измерить сопротивление мультиметром, чтобы проверить целостность выводов.

Если при включении на ленте не загораются отдельные группы, проблема не в кабелях питания, а в конкретном сегменте со светодиодами. В этом случае их проверяют по описанной выше методике, а также проверяют соответствие сопротивления (оно одно на всю группу) заданному значению сопротивления.

Диагностика светодиода в фонарике

Аккумуляторный или другой светодиодный фонарик — достаточно надежное устройство, но и оно не застраховано от поломок. Если даже после установки новых батареек яркость остается слабой или полностью отсутствует, необходимо проверить работоспособность светодиодов и их драйверов.

Перед диагностикой фонаря полезно протестировать батарейки (даже если они только что распакованы) в заведомо исправном устройстве. Кому-то этот совет покажется банальным, но довольно часто, как показала практика, неисправные аккумуляторы становятся причиной «разборок» с бытовой электроникой, о чем домашний умелец догадывается в последнюю очередь.

Проверка фонаря производится в следующей последовательности:

1. Откручиваем крышку или конусную часть передней части коробки.
2. Снимите светодиодный модуль.
3. На плате светодиодов есть две контактные площадки, к которым подключаются красный и черный провода. Красный провод соответствует положительной полярности (обозначен «+» на плате), а черный провод — отрицательной (обозначен «-«). В зависимости от полярности на контакты следует кратковременно подать напряжение 3 — 4 В (не более 4,2 В!). Если яркость светодиода не меняется, его необходимо заменить. Если нет (светодиод горит правильно), контроллер необходимо заменить.
4. Замена светодиода возможна только в том случае, если его плата крепится к капсуле светодиодного модуля с помощью винтов. Если плата посажена на термоклей, то замена будет нецелесообразной, в этом случае меняется весь модуль.

Так выглядит светодиодный модуль в фонарике Magicshine

Открутив плату, выпаиваем светодиод, а затем устанавливаем новый.

В фонарях светодиоды вмонтированы в алюминиевые радиаторы. Для эффективного отвода тепла перед установкой нового светодиода на радиатор необходимо нанести на радиатор свежий слой специальной теплопроводной пасты, также называемой термопастой. Старый высохший слой, хоть он и достаточно толстый, не может использоваться повторно и должен быть удален.

Визуальная проверка отдельного светодиода и простота тестового устройства продемонстрированы в следующем видео от крупнейшего поставщика электрооборудования в России.

Часто при поломке электронного устройства мы без раздумий отвозим пострадавшего в ремонт, где нам выставляют солидный счет. Между тем, причиной аварии может быть только выход из строя светодиода, который можно легко заменить своими силами. Поэтому возможность проверки работоспособности этих элементов, которые сегодня широко используются, позволит сэкономить деньги и минимизировать время ремонта.

Способы диагностики высоковольтного диода

Пригодность неисправного высоковольтного диода можно проверить двумя способами:

• С помощью омметра, предел измерения сопротивления которого составляет 200 МОм. Такой прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции проводов;
• Практический метод, использующий цепь переменного напряжения от 100 до 230 В.

Рассмотрим два способа диагностики проблемы:

• Проверим внешний вид пластиковой или слюдяной заглушки, которая находится в рабочей камере микроволновой печи. Он расположен перед волноводом магнетрона. Такая заглушка предохраняет волновод магнетрона от попадания в него горячей пищи из рабочей камеры. Так как вилка ничем не защищена, она очень часто перегорает, для обеспечения ее дополнительной защиты необходимо покрасить вилку сверху пищевой эмалью;
• Проверьте напряжение на вилке и вилке микроволновой печи. Даже небольшое падение показателя питающего напряжения может повлиять на общую мощность микроволновой печи. При этом все показания духовки остаются прежними, и можно подумать, что неисправный прибор работает нормально. Если напряжение, используемое для питания, уменьшить до 200 В, мощность, вырабатываемая печью, уменьшится почти в 2 раза. Емкости магнетрона изменяются путем снятия крышки его фильтра. Его общий провод с помощью отвертки необходимо отделить от корпуса фильтра. Исправность конденсаторов можно проверить омметром.

Если выходные конденсаторы накала плохие, можно кусачками от платы отсоединить старый конденсатор, а затем впаять новые рабочие конденсаторы. Новые конденсаторы могут быть любые, но их емкость должна быть больше 200пФ, в зависимости от рабочих напряжений.

В статье были рассмотрены способы ремонта микроволновой печи своими руками, которые имеют смысл и экономят время и деньги, потраченные на ремонт.

Если соблюдать все правила пользования микроволновой печью (СВЧ-печью), то она прослужит довольно долго. При несоблюдении этих правил микроволновая печь может выйти из строя. Как известно, ремонт любой электронной техники стоит недешево, а иногда может даже превышать стоимость покупки нового устройства.

Проверка светодиодного моста

Проверка диодного моста

Диодный мост — набор из 4-х элементов. Они подключены так, что переменное напряжение подается на два из 4 контактов, преобразуется в постоянное напряжение и снимается с двух других контактов. Стабилитроны выравнивают напряжение в узком диапазоне.

Вызвать светодиодный мост можно так:

1. Найдите, к какому выходу подключить мультиметр, выполнив условную нумерацию.
2. Прозвоните первый диод, поместив щупы на контакты 1 и 2.
3. Проверьте второй светодиод, подключив щупы к контактам 2 и 3.
4. Измерьте параметры третьего диода, подключив щупы к контактам 1 и 4.
5. Определить исправность четвертого элемента, поместив щупы на контакты 4 и 3.
6. Посмотрите на маркер.

Стабильность напряжения проверяют в режиме максимального диапазона — 220 В. Его постепенно повышают и прекращают до тех пор, пока по цепи не потечет ток.

Вам нужно будет поместить черный щуп на анод, красный щуп на катод, а затем подключить анод к токоограничивающему резистору, а катод к источнику питания.

Определяем характеристики диодов

Соберите простейшую схему для измерения характеристик светодиода. Это настолько просто, что вы можете сделать это без использования паяльника.

Давайте сначала посмотрим, как узнать, сколько вольт у нашего светодиода с помощью мультиметра, который использует такой пробник. Для этого внимательно следуйте инструкции:

1. Соберите схему. На разомкнутой цепи (на схеме «мА») установить мультиметр в режим измерения тока.
2. Переместите потенциометр в положение максимального сопротивления. Медленно уменьшите его, посмотрите, как светится диод и как увеличивается ток.
3. Узнайте номинальный ток – как только рост яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это около 20 мА для светодиодов 3, 5 и 10 мм. Как только диод достигает своего текущего номинала, яркость свечения практически не меняется.
4. Узнать напряжение светодиода: подключить вольтметр к клеммам светодиода. Если у вас есть измерительный прибор, исключите амперметр и подключите тестер к схеме в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
5. Подключить питание, снять показания напряжения (см соединение «V» на схеме). Теперь вы знаете, сколько вольт у вашего светодиода.
6. Как узнать мощность светодиода мультиметром по этой схеме? Вы уже сняли все показания мощности, вам просто нужно умножить миллиампер на вольт и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Однако определить изменение яркости невооруженным глазом и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.

Проверка подручными материалами

Для выявления неисправности светодиодов используется светодиодный тестер, сделанный из подручных средств: нескольких параллельно соединенных батареек АА или мощной «Кроны».

Также тестер собирается из ненужного зарядного устройства для телефона или другого электроприбора. Разрежьте разъем на конце кабеля, зачистите провода. Подключите красный (плюс) к аноду и черный (минус) к катоду. Если напряжения достаточно, светодиод загорится.

Зарядные устройства для фонариков пригодятся в случае выхода из строя более мощной светодиодной лампы или ленты.

Нюансы тестирования инфракрасных диодов

Инфракрасные светодиодные тесты

Инфракрасный светодиод излучает невидимое излучение, поэтому важно следить за показаниями на дисплее мультиметра. Щупы устанавливаются путем подачи плюса на анод и минуса на катод. Прикоснувшись к щупам с работающим ИК-диодом, можно увидеть на экране число 1000. При обратной полярности отображается 1.

Для точной проверки разъемов транзистора инфракрасного диода используйте камеру смартфона или цифровое устройство. Вам нужно будет разместить ИК-светодиод на гнездах транзисторов и направить на него камеру. На работоспособность указывает светящееся пятно на экране устройства.

Пайка параллельного красного светодиода четко отразит работу диода. Если в момент мигания на элемент подается сигнал, его необходимо заменить. Если подсветка не работает, пульт неисправен.

Другие способы проверки

Кроме мультиметра можно проверить светодиоды с помощью батарейки. Оптимальный вариант — батарейка CR2032, которая используется в материнской плате компьютера. Его напряжение составляет 3В, чего достаточно для большинства светодиодов.

Можно использовать аккумуляторы на 4,5 или 9В, но в таких случаях необходимо будет подключить балластный резистор, дающий падение напряжения до безопасного уровня. Для «Кроны» понадобится 750 Ом, для аккумуляторов 4,5В — 150-200 Ом.

Светодиодную ленту можно проверить с помощью батарейки на 12 В. Есть такие в пультах, дверных звонках. Прикладывая контакты ленты к соответствующим полюсам батареи, определяют участки с сгоревшими элементами. Не менее проблемными элементами являются места соединения отдельных частей светодиодной ленты – коннекторы, которые окисляются и перестают проводить ток. Прежде чем приступить к набору номера, вам необходимо проверить свой статус; возможно проблема в них.

Важно! Если вы хотите проверить УФ-светодиод, необходимо соблюдать осторожность при подключении его к источнику питания. Такие устройства чувствительны к перенапряжению и легко выходят из строя. Номинальное значение, на которое рассчитан УФ-светодиод, составляет 3,4-4 В, превышать эти цифры нельзя.

Советы и рекомендации

В процессе диагностики светодиодных устройств следует учитывать следующие факторы:

• если номинал напряжения на пределе, а световой поток не появился, можно кратковременно увеличить силу тока;
• при подаче большой мощности светодиод нагревается;
• нормальная температура нагрева диода 70-75 градусов (ладонь при касании не обжигает);
• с помощью батарейки также можно установить сопротивление диодного соединения;
• при смене полярности даже исправный предмет не будет иметь подсветки;
• оптимальный материал для самодельного щупа – никелированные иглы, которые легко и быстро паяются;
• рабочий ИК-светодиод загорается, когда излучение направлено на чувствительную область.

Проверить светодиодные источники света с возможностью работы с мультиметром несложно. Пользователь должен подготовить условия для проверки: выбрать полярность, сконструировать щупы или переходники, сделать специальные контакты.

Подручные материалы для проверки

Помимо мультиметра можно проверить лампу, фонарик или прожектор на светодиодах:

• Батарея. Батарейка CR2032 подходит для материнской платы компьютера. Его напряжения 3В достаточно для всех видов диодов.
• Аккумулятор на 4,5 и 9 В вместе с балластным сопротивлением. Это даст падение напряжения до безопасного значения. На Крону подается 750 Ом, на изделия 4,5В от 150 до 200 Ом.
• Батарея от радиозвонка или пульта дистанционного управления. Элемент 12В тестирует светодиодную ленту. Его контакты перекинуты на полюса, после чего идут точки с перегоревшими светодиодами. Разъемы проверяются таким же образом.
• Специальный светодиодный тестер с питанием от батареек типа АА с параллельным подключением.
• Старое зарядное устройство, из которого удален штекер к телефону и защищен контакт. Красный провод будет плюсом и пойдет на анод. Черный используется как отрицательный знак и связан с катодом. Если напряжения достаточно, загорается светодиод.

Проверка УФ-диода осложняется его чувствительностью к высокому напряжению. Не подавайте на него более 3,4-4В.

Самостоятельное изготовление щупа

Штатным щупом прозвонить маленький светодиод хлопотно, поэтому для комфортного пользования мультиметром можно сделать это своими руками. Для этого используется несколько элементов.

Швейная иголка

Понадобится:

• черные и красные футляры для ручек;
• вилки и кабели;
• стальные швейные иглы длиной 35-45 мм и диаметром 0,8-1 мм;
• отрезки медной проволоки (парная — длиной 250-300 мм и парная — длиной 120-150 мм);
• канифоль или спиртовая канифоль.

Процесс изготовления осуществляется поэтапно:

1. Провод обрезан и залужен припоем.
2. Иголки залудят припоем так, чтобы на острых частях оставалось 8-10 мм.
3. Проводники диаметром 0,3-05 мм крепятся возле ушек штифтов, а затем по виткам наматываются на луженый участок.
4. Обмотка покрыта припоем.
   
   Сделать катетер с иглой
5. Луженая проволока сгибается пополам вокруг отвертки. Свободные участки скрепляются друг с другом в косичку. Полученная петля сгибается под углом.
6. Проводники крепятся к иглам с помощью паяльника.
7. Налет снимается со всех суставов спиртом.
8. Нить наматывается по центру иголок до появления бугорков. Их нужно будет покрыть клеем «Момент» и вставить в кончики корпусов ручек, зафиксировав их максимально ровно.
9. После высыхания клея в полости заливается эпоксидная смола, которая затвердевает в течение суток.
10. Концы щупов луженые и припаяны к гнездам.
11. Проблемные места для защиты кожуха от трения помещены в термоусадочную трубку.
12. Гибкие жилы изготовлены из красной и черной медной проволоки длиной 1 м.
13. Наконечники игл прикрепляются к гибким выводам с помощью паяльника. Кусочки ручек крепятся друг к другу.

Оптимальное сечение кабеля 1,3 мм2.

Штепсельная вилка

Съемная заглушка

Понадобится:

• советская вилка электроприборов с латунными штырьками;
• старые щупы от мультиметра;
• пластиковая трубка;
• провод с толстыми медными жилами;
• банановые пробки

Сделать щуп из розетки

Процесс работы:

1. Снимите штифты вилки, отвернув верхний болт.
2. Снимите основание старых щупов: штифты можно снять плоскогубцами.
3. Напильником отделите отогнутую часть штифтов и закрутите их так, чтобы они плотно вошли в кусок пластиковой трубки.
4. Разделение и зачистка акустического провода.
5. Залудите концы проволоки и концы штырьков в местах пайки.
6. Вставьте провод в основание щупов старого мультиметра и припаяйте к нему латунный штекер.
7. Оттягивание кабеля назад и фиксация области его входа в трубку термоусадкой.

Другой конец кабеля продевается в разъем. Трос для прижимного усилия должен быть закреплен болтом.

Шпилька от лазерного CD привода

Вилка лазерного блока

Понадобится:

• стальная вилка с острыми кончиками;
• термоусадочные трубки разных размеров;
• два фломастера (черный и красный);
• трубка по размеру штифта;
• медные провода, предназначенные для работы в сети с напряжением 300 В.

Разделение вилки на 2 части

Как сделать зонд:

1. Шпилька разрезается на 2 части. Спиленные кромки покрыты флюсом.
2. Концы проводов защищены 5 мм и залужены.
3. К распиленным участкам крепятся луженые проволоки, по одной на каждую.
4. Тепловые трубки размещаются и сидят на конструкции.
5. Ручки щупов делаем из фломастеров, просто обрезаем их на 5-7 см от начала.
6. Шпильки с припаянными проводами вставляются в кусочки фломастеров так, чтобы кончики выступали из фломастеров.
7. Элементы фиксируются эпоксидной смолой.
8. После высыхания ручка устанавливается в цветную трубку с термоусадкой.
9. Заглушки сделаны из кусков латунной трубки от антенны длиной 3 см.
10. В разъем вставляется латунная трубка, под нее подкладывается пластиковая.
11. Остальные концы припаиваются к латунным трубкам и обматываются изолентой под диаметр пластиковых.
12. Кусочки термотрубок длиной 4 см накладываются на заглушки и усаживаются.

Эпоксидную смолу можно заменить клеем Секунда с добавлением соды.