Отсос для пайки: как правильно пользоваться и сделать своими руками

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при пайке обычных радиоэлементов с небольшим количеством проводов проблем не возникает. А вот при разборке многовыводных электронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, возникают трудности даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для разборки многоконтактных деталей вам понадобится инструмент, с помощью которого вы сможете легко удалить припой с контакта припоя. Чтобы эффективно удалить припой, вы можете использовать несколько простых инструментов.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространенный – это использование медной оплетки. Медная коса представляет собой набор тонких медных нитей, переплетенных друг с другом. Как правило, он продается в рулонах длиной 1,5 метра и шириной несколько миллиметров (1,5…3,5 мм.).

Как пользоваться медной оплёткой?

Использовать медную оплетку довольно просто. Необходимо наложить медную оплетку в место, где необходимо удалить припой и, прижав ее нагретым жалом паяльника, дождаться, пока припой расплавится и впитается оплеткой под действием капиллярного эффекта . В этом случае будет хорошо видно, как жидкий припой впитается в медную оплетку, а место вокруг вывода и печатной дорожки будет чистым от припоя. Использованный кусок медной оплётки, заполненный затвердевшим припоем, отрезается кусачками.

Следует помнить, что плетение косы бывает разным. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы, и похвалу продукции таких компаний, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, меня разочаровали плетения таких брендов, как Pro’sKit или REXANT. Жилки толстые и не скручены в косичку. С такой оплёткой можно работать, но использовать её при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото моток медной оплётки. Обозначено очень лаконично — СВАРОЧНЫЙ ФИТИЛЬ. Качество очень хорошее, но есть небольшие недочеты. Оплетка сильно сжата и удлинена, вероятно, для экономии меди. Что можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплетку в своих целях?

Первым делом нужно «распушить» медную оплетку, чтобы между медными проводами оставалось как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплетки основано на капиллярном эффекте, необходимо дать расплавленному припою возможность подняться вверх по медным проволокам и заполнить пространство между ними. Для этого, конечно же, нужно обеспечить свободное пространство между медными проводами.

Также не помешает пропитать косу жидким флюсом. Подходит ЛТИ-120. Флюс снижает поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию медных проводов жидким припоем. Конечно, можно использовать твердую и рассыпчатую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет сложнее.

С помощью медной оплетки можно легко удалить перемычки припоя между выводами микросхемы, которые могут образоваться при монтаже многовыводной микросхемы на печатную плату.

Как-то по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник убрал лишний припой между выводами микросхемы, наслаждаясь медной оплеткой под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате: выглядело очень впечатляющий!

Раньше медную оплетку можно было купить на радиорынке или в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Это дешевле, чем в магазинах.

Я взяла себе косичку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3мм, 3,5мм) и длиной 1,5 метра каждая. В то время это было чуть больше 1 доллара за штуку.

Позиций просто много, можно даже купить 20 метровую катушку. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте сами.

Конечно, единственный минус использования медной оплётки для распайки в том, что она является расходным материалом и может изнашиваться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишен специальный инструмент под названием демонтаж.

Использование сплава Розе.

Помимо перечисленных устройств и материалов, хочу порекомендовать еще одно. Это слияние Роуз. Отличительной особенностью этого сплава является его низкая температура плавления (около 95…100°С). Это делает его незаменимым инструментом для распайки миниатюрных компонентов. Кроме того, это может быть полезно при их переустановке. Например, в случае, если перегрев компонента нежелателен.

В дополнение к сплаву Розе существует еще один низкотемпературный сплав, температура плавления которого даже ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72°С). Вы обязательно захотите использовать его в своей практике. Но хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому не рекомендую использовать его в повседневной работе.

Технология демонтажа сплава Розе проста как два и два. Суть его заключается в растворении «родного» припоя более низкотемпературным сплавом. Благодаря диффузии сплав Роуза растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент припаивается к плате. В результате его температура плавления снижается. Alloy Rose, так сказать, заменяет «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять с помощью паяльника или термофена термовоздушной паяльной станции.

Естественно после демонтажа электронной части с платы остатки пайки с контактов и жала паяльника необходимо удалить медной оплеткой. Если этого не сделать, наличие остатков низкотемпературного сплава приведет к ухудшению состояния припоя, особенно если электронная часть или компонент сильно нагреваются во время работы. Думаю, это и так понятно, объяснять не нужно.

Исключением из этого правила можно считать, например, пайку модуля микрофона на плате смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно использовать сплав Роуза. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка достаточно качественная, чтобы устройство проработало больше года.

К недостаткам сплава Розе можно отнести только то, что он довольно дорог. Поэтому многие изначально избегают его использования в своей радиолюбительской практике. Также, пожалуйста, не пытайтесь искать его на Aliexpress или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – достаточно редкий металл, и его вывоз из Китая в чистом виде запрещен. То же самое относится и к сплаву Вуда, содержащему кадмий, который также токсичен. Ваша бесплатная доставка ограничена.

Десольдер (Оловоотсос)

Слово desoldering происходит от английского слова desoldering — распаивать, выпаивать.

Сам по себе оловоотсос или оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, с одной стороны которой закреплен узкий носик, а с другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого устройства размещена жесткая пружина, толкающая поршень.

На фото ниже показан механический паяльник в разобранном виде. Как видите, этот простой инструмент состоит из узкого носика, полого ствола, пружины и стопорного поршня.

Принцип работы

Промышленные насосы для демонтажа припоя представляют собой вакуумные паяльные насосы. Они оснащены ручным приводом, который работает как обычная присоска.

Демонтажные паяльники делятся на две основные категории: демонтажные всасывающие демонтажные паяльники и демонтажные паяльники с горячим воздухом. Отсосы используются для удаления расплавленного припоя (и олова), оставляя ранее припаянные клеммы неподключенными. Второй тип оловянного насоса подает достаточно горячий воздух, чтобы расплавить все материалы вокруг небольшой области, где находится расплавленное олово или припой. Паяльники с демонтажными насосами можно использовать как для непосредственной пайки, так и для демонтажа с последующим удалением капель расплава до их затвердевания (также можно использовать пинцет, хотя это уже не так удобно).

Поскольку в процессе сварки всегда образуются вредные химические вещества и пары, некоторые модели рассматриваемых аппаратов оснащены дымососами.

Что нужно знать об оловоотсосах?

Во время работы вместе с пайкой в ​​оловоотсос попадают частицы флюса, что приводит к загрязнению и засорению всасывающего механизма, возможному снижению герметичности.

По этой причине инструмент требует регулярного обслуживания.

Для этих целей его корпус необходимо разобрать, снять шток с цилиндром и очистить все элементы.

После этого поршень по окружности можно смазать смазкой, которая обеспечит хорошую герметичность и облегчит движение подвижных частей.

ВНУТРЕННОСТИ

Разбираем инструмент. Верхняя часть с рукояткой спускового крючка и кнопкой крепится к корпусу с помощью пазов, поэтому для разборки достаточно повернуть эту часть против часовой стрелки на пол-оборота и можно снимать поршень.

Здесь мы видим достаточно мощную пружину, она обеспечивает хорошую тягу, хотя и не без побочных эффектов.

Посмотрите на крайнюю левую «юбку» крепления, к которой прикрепляется один конец пружины. На первых фото он более-менее ровный, но после нескольких применений инструмента начинает все больше и больше коробиться и прогибаться. Как долго это продлится, неизвестно думаю ненадолго.

Взглянем на другую крайность — блок с насадкой, которая уже вкручена в резьбу, между стыками есть резиновая прокладка для герметичности.

Устройство и характеристики

По конструкции простейший оловоотсос представляет собой трубку с наконечником (соплом) небольшого диаметра, внутри которого находится поршень и пружина.

Поршень снабжен чистящим стержнем, который входит в мундштук при полном втягивании поршня, предотвращая засорение канала.

Для поддержания вакуума между поршнем и корпусом имеется уплотнение.

Для удаления олова из места пайки поршень оловянного насоса полностью выжимается, растягивая пружину (взводится), а его обратный ход блокируется специальным замком.

Затем к расплавленному припою подводят сопло, нажимают фиксирующее устройство (обычно с помощью кнопки на корпусе), поршень под действием пружины выходит из корпуса, создавая тем самым разрежение.

Размеры и вес

Длина оловоотсоса обычно составляет от 163 до 335 мм, а диаметр наконечника от 2,5 до 3,2 мм, что оптимально для удаления флюса и плотного припоя непосредственно со штыря оловоотсоса радиокомпонента.

Инструмент весит около 50 — 140 г.

Всасывающая способность

Для разных типов оловоотсосов существует общая черта, играющая важную роль в эффективности инструмента.

Речь идет о всасывающей способности, а проще говоря, о силе создаваемого вакуума.

Оптимальное значение составляет от 320 до 360 миллиметров ртутного столба.

Виды оловоотсосов и их цена

Вакуумный отсос припоя бывает механическим и электрическим.

Первый вариант — это, грубо говоря, большой шприц, конструкция которого была описана выше.

Он предназначен для удаления предварительно отлитого припоя.

Поршень инструмента забивается вручную и создается разрежение во внутренней камере корпуса путем сброса защелки и выдавливания поршня пружиной.

Такое устройство зачастую стоит от 100 до 400 рублей, однако есть модели и значительно дороже, например, японского производства.

В зависимости от материала корпуса механический оловоотсос может быть:

Пластиковый

Изготавливается обычно из термостойкого, ударопрочного пластика, например, АБС-полимера.

Из металлических деталей есть только шток поршня и пружина.

Металлический

Зачастую это легкий алюминиевый корпус с небольшой толщиной стенок, надежно защищенный от высоких температур.

Тефлоновый

С наконечником из высокотемпературного тефлона, устойчивого к чрезмерному нагреву.

Антистатический

Инструмент, защищающий детали от статического электричества при сварке.

Перечисленные выше варианты работают как бы на ручной тяге, т.к пружина сжимается мастером физическим действием.

Что касается электрических моделей, то их можно разделить на следующие виды:

Механический оловоотсос с подогревом

По сути гибрид обычного сварочного аппарата и пылесоса.

Наконечник действует одновременно как паяльный и всасывающий наконечник, расплавляя припой, который тут же всасывается вакуумом, создаваемым подпружиненным поршнем.

Стоимость в районе 500 — 1000 рублей.

Поршневой оловоотсос с соленоидом

Аналог предыдущей версии, но большего размера.

Здесь только одна кнопка, управляющая соленоидом, отвечает за взведение и перевод поршня в нейтральное положение.

Когда ток подается на катушку соленоида, ее ферромагнитный сердечник втягивается, создавая вакуум вместе с поршнем.

После обесточивания катушки поршень возвращается в исходное положение.

Компрессорный оловоотсос

Миниатюрный вакуумный сварочный аппарат и компрессор, собранные в одном корпусе.

Такие модели оснащены съемной сборной камерой, соединенной с жалом.

Вакуумная система отделена фильтром, а в самой камере есть сито, на которое осаждается собранное олово.

В простейшем варианте такого инструмента вакуум создается системой из двух мембран, приводимых в движение эксцентриком, расположенным на валу двигателя.

Профессиональные модели используются в лабораториях, а их стоимость может превышать 7 тысяч рублей.

Электрические демонтажные утюги, оснащенные собственным нагревательным наконечником, также называются вакуумными демонтажными утюгами.

Современные профессиональные модели оснащены индикацией нагрева наконечника до необходимой температуры, а также переключателем режимов работы.

Часто этот инструмент имеет дополнительный арсенал – освещение рабочей зоны, набор сменных жал различного калибра.

Какой оловоотсос выбрать?

При выборе оловоотсоса следует обращать внимание на следующие критерии:

• Материал корпуса и всасывающего механизма. Модели из качественного АБС-пластика хорошо сохраняют тепло, обладают достаточной прочностью и надежностью, однако, как правило, имеют больший диаметр по сравнению с алюминиевыми моделями, в основном за счет увеличенной толщины стенок. Насадки с пластиковыми насадками в процессе эксплуатации часто плавятся при контакте с жалом паяльника, поэтому предпочтительнее приобретать тефлоновые варианты. Кстати, желательно позаботиться о том, чтобы сменные насадки можно было приобрести отдельно от основного инструмента, что даст возможность заменить их в случае поломки.
• Размеры и вес. Оловоотсос должен удобно работать одной рукой. Это особенно важно при длительном непрерывном использовании.
• Ремонтопригодность, возможность удобной разборки и обслуживания. Это важные критерии, от которых зависит как эффективность инструмента, так и возможность его безаварийного ремонта в случае выхода из строя. Стандартные поршневые насосы для олова обычно разбираются пополам, что позволяет обслуживать поршень для очистки от скопившегося мусора и олова.
• Мощность всасывания и диаметр входа. Между этими двумя характеристиками существует прямая зависимость. При подключении насадки с большим диаметром отверстия необходимо помнить, что КПД оловоотсоса снизится. Для стандартных задач достаточно мощности всасывания 300 – 350 мм рт.ст. Арт с наконечником диаметром 3 — 3,2 мм.

Важнейшим параметром оловоотсоса является способность мгновенно создавать степень разрежения, достаточную для всасывания припоя.

Это требует осторожного размещения поршня в цилиндре, что предотвратит утечку воздуха.

Как работать оловоотсосом?

Операция по удалению припоя с печатных плат механическим поршневым оловоотсосом выглядит следующим образом:

• Пружина инструмента взводится нажатием кнопки на штоке до щелчка, указывающего на то, что поршень заблокирован в крайнем нижнем положении.
• На печатной плате припой нагревается до жидкого состояния паяльником.
• Всасывающий патрубок подводят как можно ближе к расплавленному олову, после чего нажимают спусковую кнопку.
• Пружина принимает исходное положение, резко перемещая поршень в крайнее верхнее положение, за счет чего в корпусе цилиндра создается низкое давление, всасывающее расплавленный припой.

Для электрических моделей последовательность действий практически такая же, за исключением того, что для нагрева припоя используется не отдельный паяльник, а собственное жало инструмента с нагревательным элементом.

В компрессорных версиях и соленоидных моделях всасывание олова также происходит нажатием прилагаемой кнопки, однако они не требуют взвода всасывающего механизма и поэтому удобны при выполнении крупномасштабных работ.

Что нужно знать об оловоотсосах?

Во время работы вместе с пайкой в ​​оловоотсос попадают частицы флюса, что приводит к загрязнению и засорению всасывающего механизма, возможному снижению герметичности.

По этой причине инструмент требует регулярного обслуживания.

Для этих целей его корпус необходимо разобрать, снять шток с цилиндром и очистить все элементы.

После этого поршень по окружности можно смазать смазкой, которая обеспечит хорошую герметичность и облегчит движение подвижных частей.

Производители

Оловоотсосы представлены на рынке такими зарубежными производителями, как Ersa, ProsKit, Solomon, Belsis, Topex и Goot.

Упоминания также заслуживают KING TONY, REXANT и Zhongdi, помимо того, что это не самый дешевый Weller.

Среди отечественных производителей стоит отметить оловоотсосы РУС.

Как сделать оловоотсос?

Возможной альтернативой машине для удаления припоя является тонкая медная оплетка, с помощью которой можно извлечь припой из расплава. Залезая в косу, она напрягается. Для этого кончик жала прижимается оплеткой к соединению, которое необходимо припаять. Железо плавит припой, который будет включен в оплетку.

Для этого потребуется приобрести небольшой рулон медной оплётки. Но можно обойтись и без него – жилы медной проволоки (например, из многожильного провода), выполненные в виде петли, надежно удалят остатки олова из зоны пайки. Для удаления остаточного флюса можно использовать фитиль припоя — его окунают во флюс, а затем нагревают паяльником.

Система мониторинга строительных конструкций. Функциональная схема построения и выбор типов датчиков Индикатор часового типа. Как использовать? Находить:

Комплектующие самодельного прибора

Для самостоятельного изготовления отсоса подойдут обычные электрические паяльники с выходной мощностью, достаточной для плавления любой марки припоя (достаточно будет и 65 Вт).

Для оснащения всасывающего механизма потребуются следующие комплектующие:

• довольно толстое жало паяльника;
• медная трубка диаметром около 6 или 8 миллиметров;
• медный или латунный обжимной тройник (его можно достать из старого разобранного холодильника или купить на заправке);
• детская фляга для душа из резины, которую можно купить в любой аптеке;
• и, наконец, подходящий аксессуар от велосипедного насоса (или кончик ручки) и пробка от винной бутылки.

Помимо всего вышеперечисленного, для сборки сварочного отсоса потребуется изолента.

Сборка оловоотсоса

Для получения эффекта вакуумного отсасывания припоя при укладке трубки с поршнем необходимо обеспечить хорошую герметизацию канала, что достигается качественным сопряжением всех соединяемых деталей.

Перед началом сборки жало паяльника обрезается и затачивается так, чтобы смесительный тройник находился как можно ближе к вашему нагревателю.

Остальные операции выполняются в следующем порядке:

1. Медная трубка сгибается дугой (как показано на фото), после чего один из ее концов обжимается в тройник с помощью накидной гайки.
2. Винная пробка с закрепленной на дальнем конце резиновой грушей помещается на другой конец трубки.
3. И в конце работы в нижнее отверстие Тройника вставляется штуцер с наконечником от шланга насоса.

Вот и все, набор для всасывания припоя завершен!

В заключение отметим, что получившаяся конструкция полностью разборная и все ее элементы можно легко заменить при необходимости.

При наличии всех оригинальных комплектующих на сборку такого сварочного отсоса у специалиста уйдет не более часа. Относительным недостатком этого варианта является объем устройства, который можно несколько облегчить, используя паяльник меньшей мощности (например, 40 Вт).

Использование медицинских иголок

В общем, суть в следующем. В аптеке мы купили иглу достаточно тонкую, чтобы влезла в монтажное отверстие, и достаточно толстую, чтобы влезла в вывод впаянной микросхемы.

Надфилем надрезаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше, если отверстие немного увеличить. Получилась хорошая игла для зачистки

И с ним очень легко работать. Ставим нашу трубку на выходе микросхемы, прогреваем место соединения паяльником. Теперь, пока припой еще в жидком виде, вставляем иглу в монтажное отверстие и начинаем яростно крутить иглу, пока припой не затвердеет. Надев на выход иголку, изолируем ножку микросхемы от припоя.

Игла имеет специальное покрытие, влияющее на смачиваемость припоя, поэтому припой не прилипает к игле.

Сейчас, кстати, в продаже есть специальные трубки для зачистки разного диаметра, так что, дорогой, иглы уже не купишь.

Читайте также: Как сшить наколенники своими руками как сделать наколенники

Процесс изготовления оловоотсоса из компрессора холодильника

Необходимо закрепить монтажную пластину на корпусе компрессора холодильника. К нему нужно будет подключить электромагнитный клапан и распределительную коробку. Для этого предварительно просверливаются монтажные отверстия.

Пластина приварена к компрессору, важно не прожечь при сварке его корпус.

На компрессор ставятся мебельные опоры на мягких резинках.

Далее на хомут устанавливается электромагнитный клапан и прикручивается распределительная коробка.

В коробку необходимо вывести кабели компрессора и электромагнитного клапана. Затем ставится блок питания на 12 В.

Его подключение к клапану осуществляется через реле.

Вы также должны прикрепить длинный кабель, чтобы соединить кнопку с насосом для удаления припоя. Выключатель на крышке коробки для запуска компрессора от сети. После размещения кабелей он закрывается.

Далее нужно приварить выходной патрубок клапана к воздухозаборнику компрессора. На клапан устанавливается шланг, который будет подсоединен к оловоотсосу.

Оловоотсос изготавливается исходя из самой дешевой закупки. От него нужно только тело с клювом. Далее вам нужно выбрать шприц, в который вы сможете прочно вставить оловоотсос. На шприц накладывается бумажное полотенце. Он будет служить фильтром для крепления банки.

Корпус оловоотсоса вставляется в шприц с фильтром. К нему крепится кнопка, а на носик устанавливается трубка. Последние подключаются к кабелю, чтобы они не свисали.

Чтобы использовать устройство, вы должны запустить компрессор с помощью переключателя в соединительной коробке. Затем к расплавленному припою подносят наконечник прибора и нажимают кнопку на рукоятке. После работы можно снять корпус шприца и сменить салфетку.