- Область применения в наше время
- Часы на газоразрядных индикаторах — конструктивные элементы и общий принцип работы
- Блок высокого напряжения для часов на газоразрядных индикаторах
- Блок индикации
- Счетчик времени
- Блок подсветки
- Часы на газоразрядных индикаторах — схема
- Ламповые часы на газоразрядных индикаторах своими руками — инструкция по монтажу
- Этапы сборки часов
- Блок питания
- Схема для включения ламп
- Последовательность сборки и настройки.
- Часы с контроллером и кнопками управления
- Прошивка микроконтроллера
- Соединение основных элементов и особенности эксплуатации
- ВАРИАНТЫ КОРПУСА
- Корпус для платы на ИН-12 под печать
- Корпус для платы на ИН-14
- Корпус для платы на ИН-12
Область применения в наше время
Сейчас промышленность уже не выпускает газоразрядные индикаторы с цифрами, а в свое время они были так штампованы, что до сих пор пылятся на складах и в частных запасах. Их уже можно назвать антиквариатом, так как, например, во многих домах есть старинные люстры, которые используются как декоративный элемент интерьера. То же самое касается и часов с газоразрядными лампами – они завораживают своей подсветкой и являются отличным дополнением интерьера различных помещений, особенно оформленных в стиле ретро.
Вещь красивая и полезная, но, к сожалению, на фабриках уже не производится. Их можно сделать самостоятельно или купить готовые у людей, которые специализируются на их производстве. Разработано множество схем часов с использованием газоразрядных индикаторов на старых и новых микросхемах. Рассмотрим самые простые варианты.
Часы на газоразрядных индикаторах — конструктивные элементы и общий принцип работы
Изделие можно разделить на следующие функциональные блоки:
- Блок высокого напряжения.
- Блокировка экрана.
- Счетчик времени.
- Блок освещения.
Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
Блок высокого напряжения для часов на газоразрядных индикаторах
Для того, чтобы внутри лампы загорелась цифра, нужно подать на нее напряжение. Особенность газоразрядных ламп в том, что напряжение должно быть достаточно высоким – около 200 вольт. Ток лампы, наоборот, должен быть очень мал.
Откуда столько напряжения? Первое, что приходит на ум, это розетка. Да, вы можете использовать выпрямленное сетевое напряжение. Схема будет выглядеть так:
Недостатки этой схемы очевидны. Это отсутствие гальванической развязки, безопасности и защиты цепи нет вообще. Поэтому лучше проверить работоспособность ламп, соблюдая при этом максимальную осторожность.
Чтобы сделать часы с газоразрядными индикаторами своими руками, идем другим путем — повышаем безопасное напряжение до нужного уровня при помощи DC-DC преобразователя. Короче говоря, такой преобразователь работает по принципу качелей. Мы можем придать качелю достаточно большое ускорение, приложив небольшое усилие рукой, верно? Так и преобразователь постоянного тока — меняем маленькое напряжение на высокое.
Блок индикации
Следующим функциональным блоком является экран. Это лампа, в которой катоды соединены попарно, а аноды подключены к оптронам или транзисторным ключам. В часах обычно используется динамическая индикация для экономии места на печатной плате, миниатюризации схемы и упрощения компоновки платы.
Счетчик времени
Следующий блок – таймер. Проще всего это сделать на специализированной микросхеме DS1307
Обеспечивает превосходную точность синхронизации. Благодаря ему часы правильно показывают время и дату, несмотря на длительное отключение электричества. Производитель обещает до 10 лет (!) автономной работы с круглой батарейкой CR2032.
Вот типичная схема подключения микросхемы DS1307:
Существуют и аналогичные микросхемы, которые выпускают многие фирмы, производящие радиодетали. Они могут обеспечить особую точность хода времени, но стоят дороже, поэтому их использование в домашних часах категорически не рекомендуется.
Блок подсветки
Это самая простая часть часов, она размещается по желанию. Блок подсветки — это просто светодиоды (одноцветные или RGB) под каждой лампой, обеспечивающие подсветку. Если вы выберете RGB, вы можете выбрать любой цвет подсветки или даже плавно изменить его. В этом случае требуется соответствующий драйвер. Чаще всего эта функция возлагается на тот же микроконтроллер, который ведет отсчет времени, но для упрощения программирования можно установить дополнительный.
Ну а теперь немного фото довольно сложного проекта часов. Он использует два микроконтроллера PIC16F628 для управления синхронизацией и лампами и один контроллер PIC12F692 для управления RGB-подсветкой.
Бирюзовый цвет подсветки:
А теперь зеленый:
Розового цвета:
Все эти цвета регулируются кнопкой. Вы можете выбрать любой. RGB-диоды способны воспроизводить любой цвет.
Часы на газоразрядных индикаторах — схема
Итак, рассмотрим одну из самых простых схем часов. Для простоты и максимальной доступности управлять показателями будем с помощью микроконтроллера, представленного платформой Arduino, который подключается к компьютеру по USB, а прошивка загружается щелчком мыши. Между Arduino и индикаторами нам нужна еще какая-то электроника, которая посылает сигналы на ножки индикатора. Итак, в первую очередь нам нужен генератор, вырабатывающий высокое напряжение для питания датчиков.
Часы работают при постоянном напряжении примерно 180 В. Этот генератор очень прост и работает с индуктивными выбросами. ШИМ-регулятор выставляет частоту генератора на частоту 16 кГц, получаем выходное напряжение 180 В. Но несмотря на высокое напряжение, генератор очень-очень слабый, так что о других его применениях даже не думайте, это просто способен тлеющий разряд в инертном газе.
Это напряжение, а именно +, подается на индикаторы через высоковольтные оптопары. Сами оптопары управляются Arduino, а значит можно подать +180В на любой индикатор. Чтобы цифра на индикаторе загорелась, нужно подать на нее массу, это делает высоковольтный дешифратор, советская микросхема. Декодер также управляется Arduino и может подключать любое число к земле.
А теперь внимание: у нас есть 6 индикаторов и декодер: 1. Как он работает? Фактически дешифратор подключается ко всем индикаторам сразу, то есть ко всем их номерам. Работа дешифратора и оптронов синхронизирована таким образом, что единовременно под напряжением находится только один разряд одного индикатора, то есть оптопара переключает индикаторы очень быстро, а дешифратор зажигает на них цифры, и кажется нам, что все номера горят одновременно. На самом деле каждая цифра включается чуть более чем на 2мс, а потом сразу включается другая. Суммарная частота обновления 6 индикаторов составляет около 60 Гц, то есть кадров в секунду, а учитывая инерционность процесса, глаз не замечает никакого мерцания.
В целом схема часов получается очень и очень сложной, поэтому разумно сделать для нее печатную плату.
Универсальная пластина для индикаторов ИН12 и ИН14. В ней, кроме всей необходимой обвязки для индикаторов, есть места для:
- кнопки включения/выключения будильника;
- выход на зуммер будильника;
- термометр + гигрометр DHT22;
- термометр ДС18б20;
- модуль реального времени на микросхеме DS3231;
- 3 кнопки управления часами.
Все перечисленное оборудование не является обязательным, вы можете его подключить или не подключить, все это задается в прошивке. То есть на этой плате можно просто сделать часы, без кнопок и без всего, а можно сделать часы с будильником, который показывает температуру и влажность воздуха — настолько он универсален. Уплотнитель естественно заказал у китайцев, ибо там много тонких дорожек и переходов на другую сторону платы.
Ламповые часы на газоразрядных индикаторах своими руками — инструкция по монтажу
В этом проекте много подсказок, особенно тонких на доске с датчиками.
Доску нужно разрезать на части, так как она двухъярусная. Но лучше не пилить, стеклянная пыль очень вредна для легких. Закаленным саморезом скоблим доску и аккуратно ломаем в тисках.
Далее припаиваем все компоненты к плате согласно шелкографическим подписям и рисункам. Вам также нужно будет приобрести рейку со штифтами для соединения частей приборной панели.
В проекте используется полноразмерный Arduino Nano. Это сделано для упрощения загрузки прошивки даже для большинства новичков.
Итак, собираем нижнюю доску. Сначала необходимо проверить работу генератора. Если собрать неправильно, то конденсатор может взорваться. Так что накрываем его чем-нибудь и включаем питание.
Ничего не пошло не так, все в порядке. Внимательно измеряем напряжение на ножках конденсатора, оно должно быть 180В.
Штраф. Внимательно смотрим, как паять индикаторы. На всех индикаторах белым цветом отмечена одна ножка — это анод.
Лампу нужно вставлять так, чтобы ножка анода вошла в это отверстие, это дорожки анода.
После пайки обязательно смойте флюс, иначе может сгореть несколько номеров вместо одного. Далее припаиваем остальные датчики и пищалки, если нужно, и припаиваем провода для подключения кнопок.
Датчик температуры пришлось сделать с кабелями, чтобы можно было разместить его вдали от источников тепла.
Снимаем с проводов все кнопки и выключатель сигнализации. Часовой модуль также будем делать из проводов. Затем скачайте прошивку. Мы проверяем.
Все работает! Поздравляем, мы сделали ламповые часы.
Теперь о теле. Вот заготовка для самодельной шкатулки, которая идеально подошла по размеру доски.
Также делаем отверстия для твитеров, кабелей, кнопок и переключателей.
Плата должна стоять, мы используем обычные стойки для печатных плат.
Было принято решение покрасить кузов под орех. Без особого успеха лучше использовать краситель.
Готовый! Перед прошивкой можно выставить несколько пунктов: часы режим часов и режим отображения температуры и влажности. Есть 2 режима яркости индикатора, дневной и ночной. Соответственно для этой настройки.
Ну и время, через которое будильник сработает сам по себе после включения будильника. В общем, время идет и каждую минуту делают так называемый индикатор антиотравления. Все номера быстро сортируются, поэтому редко включаемые номера не содержат ошибок и сразу же запускаются. В общем, у нас есть 3 кнопки: выбор и увеличение/уменьшение. При нажатии кнопки «выбрать» в температурном режиме он сразу же переключится в режим часов.
Зажав кнопку «выбрать», мы входим в режим настройки будильника. Используйте кнопки вверх/вниз, чтобы изменить номер. Нажав кнопку «выбрать», вы можете изменить «настройку часов» и «настройку минут». Наша клавиатура резистивная.
Зажав кнопку еще раз, мы входим в режим установки времени. Настраиваем, снова зажимаем и возвращаемся в простой режим часов. Вы также можете немедленно выйти из настройки времени будильника, дважды щелкнув переключатель. То есть выйти, не проходя настройку времени.
Звонок будильника конечно отвратительный, но этот будит лучше.
Файлы для скачивания: схема-ламповых-часов-на-газоразрядных-индикаторах.zip
Видео о монтаже и проверке часов на газоразрядных индикаторах:
0
Этапы сборки часов
Для начала нужно понять принцип работы индикаторных элементов ИН-14, на практике это неоновые лампочки с группой катодов в виде цифр. В зависимости от источника питания попеременно светится то один, то другой катод, применяется принцип лампы накаливания с газоразрядным процессом.
Конструкция и основные параметры газоразрядного индикатора ИН-14
Срок службы таких индикаторов огромен, так как нет длительной и большой нагрузки на катод. Для полноценной подсветки требуется напряжение не менее 100 В, поэтому начнем проектирование с блока питания.
Блок питания
Вариант с трансформатором, во вторичной обмотке которого будет 170 или 180 В, сразу исключается из-за больших габаритов и веса. Собирать железо, провода и наматывать самостоятельно — дело неблагодарное и утомительное. Практичнее использовать преобразователь напряжения на микросхеме МС34063, которая имеет малые габариты, вес и стабильные параметры.
Схема блока питания на преобразователе напряжения МС34063
Все элементы смонтированы на печатной плате, после сборки в большинстве случаев не требуется регулировка, с преобразователем с 10–12 В на 175–180 В. Как видите, трансформатор на схеме присутствует, но очень маленький и легко доступный для быстрого самостоятельного производства, вы можете купить его в коммерческих сетях. На выходе вторичной обмотки 9-12 В переменного тока поступает на диодный мост (выпрямитель). Линейный стабилизатор LM7805 предназначен для питания электронных элементов часов.
Схема для включения ламп
Эта схема решает проблему согласования управляющего напряжения на микросхеме 5В и управляемого напряжения питания анодов. На анод подается положительный потенциал 180 В, а на катоды соответствующих разрядов — отрицательный.
Схема управления подключением анода лампы
Катоды включаются схемой на основе старой микросхемы К155ИД1, которая питается от напряжения 5 В, очень удачного в нашем случае. Микросхемы 155-й серии сняты с производства, но не дефицитны, их легко купить в розничных сетях и на радиорынках. Чтобы не припаивать микросхему к каждой лампе, схема управления катодом выполнена по динамическому принципу.
Схема с элементами управления анодами и катодами ламп
Теперь блок питания, цепь управления катодом и анодом необходимо подключить к тактовому процессору DS1307, микроконтроллер Mega8 идеально подходит для согласования.
Последовательность сборки и настройки.
- Полностью соберите нижнюю пластину (не приваривайте DS3231).
- Смыть флюс! Зубная щетка и спирт/галоши, или в худшем случае горячая вода.
- Установите ручку напряжения (в верхней части левой половины платы) в среднее положение
- Загрузите прошивку lamp_test, выбрав тип платы (код читайте в начале)
- Генератор высокого напряжения должен начать работать. Аккуратно пальцами, низ доски не захватываем
- Замеряем напряжение на конденсаторе в левом верхнем углу платы (мультиметр ставим в режим постоянного тока, напряжение 50-300 вольт). С торнадо выставляем напряжение в районе 180-200 вольт
- На этом этапе можно и нужно проверить лампы, подключив анод (белая ножка) через резистор 10 кОм к «плюсу» конденсатора, а любую другую ножку к «минусу» конденсатора. Перебирая ножки с минусовым проводом, проверяем все цифры на индикаторе. Если цифра горит не полностью, можно увеличить напряжение и «сжечь» катод или просто подождать. Лампы старые, могут не сразу начать работать. ВНИМАНИЕ! «Старая» цифра (катод) в плохом состоянии потребляет больше тока, что может вызвать падение напряжения в генераторе и не достичь в работе нужных 180В. Поэтому рекомендуется включать лампы генератора в ручном режиме, как описано выше.
- Далее можно смело припаивать лампы к верхней пластине.
- Обязательно смойте флюс!
- При включении питания не соединяйте верхнюю и нижнюю платы!
- В прошивке lamp_test цифры ламп с максимальной яркостью будут упорядочены последовательно, текущая цифра будет отправлена в порт. Снова берем отвертку и выставляем генератор на 180-200 вольт (вышеуказанная настройка нужна была для первого зажигания ламп, чтобы ничего не перегорело. При подключении ламп напряжение упадет и нужно будет выкручивать назад).
- Есть смысл дать часам поработать на этой прошивке пару часов, чтобы лампы пришли в себя, ведь каждый индикатор перебирает все цифры на максимальной яркости без динамической индикации.
- Если все в порядке, обновите текущую прошивку часов nixieClock_2_v2.* и наслаждайтесь!
Много советов по сборке и настройке
- По поводу компонентов: индуктивность катушки зависит от частоты. У нас фиксированная частота, поэтому купите катушку на 220 мкГн с током насыщения не менее 240 мА, так как напряжение линии высокого напряжения сильно падает под нагрузкой. Эталонная индуктивность выводится нормально, больше, даже лучше. Минус — не ставь, будет 140 вольт и бледные лампы. Диод быстрый (импульсный), в принципе любой из этого класса. Резисторы любой мощности и точности, ставлю 1/4 Вт самые обычные. Оптронам нужно высокое напряжение! Обычные не подойдут. Если есть желание припаять индикатор, поможет фен. Также можно попробовать удалить припой с ножек медной оплеткой или отсосом припоя.
- Если вы заказали пластину JLCPCB без V-образного выреза, вам потребуется вручную разделить пластину. Можно ножовкой порезать — полетит стеклянная пыль — очень мерзкая и опасная штука! Лучше надрезать по разделительной линии сверху и снизу чем-нибудь острым (саморезом), а потом аккуратно сломать тисками. Также рекомендую резак из оргстекла: 2-3 царапины с обеих сторон платы и можно аккуратно ломать. Умельцы изготавливают эти фрезы из старых полотен электролобзика.
-
Компоненты сварены для трафаретной печати, в том числе лампы. Следы остаются внизу стола. Вставляем лампы с белой ножкой в отверстие, отмеченное кружочком. Схема спаивается за 20 минут обычным паяльником, все компоненты вынимаются, паять сможет даже новичок.
- Спаси вас бог от пайки кислотой или активным флюсом, поверьте, вам это не нужно. Все спаяно обычным припоем с флюсом внутри (ПОС-61, китайский ПРИПОЙ).
- После пайки компонентов обязательно смойте флюс (который будет выходить из припоя). Изопропиловый спирт или бахилы идеальны, но достаточно и зубной щетки под горячей водой.
- Не подавайте питание на немытую плату! Компоненты могут гореть.
- Перед первой загрузкой установите ручку (потенциометр на верхней части платы) в среднее положение
- Не собирайте/разбирайте доску-сэндвич при включенном питании! Обязательно отключите питание перед снятием/установкой верхней панели. Малейший дополнительный перекос/дребезг может привести к истощению компонентов.
- Перед припаиванием индикаторов к пластине желательно проверить их работу, так как они от Scoop и не все идеально сохранились. Он должен брать напряжение с высоковольтной линии на плате; вы найдете схему немного выше. Проще всего припаять к конденсатору слева вверху платы и подать плюс на анод (белая ножка лампы) через резистор 10 кОм, и заземлить один из катодов, катоды на самом деле цифры. Проверив катоды, вы узнаете, все ли номера работают. В некоторых случаях нерабочий показатель можно восстановить, увеличив напряжение в сети. Так же, чтобы «пережечь» лампу, можно немного уменьшить сопротивление резистора регулировки тока (которое составляет 10 кОм), можно воткнуть триммер. Для более точного числового теста используйте прошивку lamp_test
-
Напряжение в сети 140-300 вольт, держите пальцы подальше от контактов на плате с лампами и от генератора с левой стороны платы (где катушка и конденсатор). Это не убьет вас, но потрясет! Если вы держите часы, вы гарантированно уроните их, и нет никакой гарантии, что они не сломаются.
Насчет напряжения: оно задается, во-первых, резистором (у меня на плате — подстроечный, вверху по центру), во-вторых, скважностью ШИМ-сигнала. По умолчанию рабочий цикл равен 180, что уменьшает ухудшение характеристик под нагрузкой. Сопротивление в исходной схеме 360 кОм, у меня подстроечный на 500 кОм, и я его выкрутил на максимум (170 Вольт). Также на напряжение влияют сами лампы (как нагрузка). Нужно измерить и отрегулировать напряжение под нагрузкой (при включенных лампах), минимальное напряжение около 130 вольт (лампы горят), максимальное не должно превышать 175-180 вольт (это максимум для лампы). Также ржавую (отравленную) лампу можно поджарить, подав на нее большее напряжение (скажем, 220-250) на некоторое время
- Если часы отстают или ускоряются, проблема, скорее всего, в источнике питания схемы. Если проблема не исчезнет при смене блока питания на более качественный, повесьте конденсатор для питания модуля RTC (припаяйте прямо на плате к VCC и GND): обязательно керамический, 0,1-1 мкФ (марка 103 или 104, см таблицу маркировки). Так же можно поставить электролит (6,3В, 47-100 мкФ)
- Если часы показывают 2525 или 6565, проблема связана с модулем RTC. Проверьте припой, смойте флюс, так же может получиться брак и придется менять. Пишут, что среди мелких модулей часто встречаются неисправные, я с таким ни разу не сталкивался.
-
Как настроить скетч для других датчиков (даже если вы сделали для них свой дашборд)? Все очень просто: за порядок цифр отвечает массив digitMask, хранящий соответствие между цифрой и номером ячейки. На нем показан тестовый скетч (nixieClock_2_test_v1.1) с настройкой BOARD_TYPE 3. Также пролистайте немного вниз (ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ) до строчки
#elif (BOARD_TYPE == 3)
В следующей строке находится ваша цифровая маска, которая будет активна, когда BOARD_TYPE равен 3. Заполните массив цифрами от 0 до 9 в порядке возрастания. Сшейте эскиз и напишите где-нибудь порядок цифр, которые будут показывать часы (10 цифр). Осталось только изменить свой массив digitMask согласно полученной информации. Например:Заказ 0123456789 Часы показали 7491308265 Таким образом, ваша digitMask будет построена следующим образом: в порядке номеров в нижней строке напишите числа сверху: 0-5, 1-3, 2-7….
Получаем 5374198062 соответственно byte digitMask = {5, 3, 7, 4, 1, 9, 8, 0, 6, 2};
Второй важный массив — opts, отвечающий за порядок индикаторов слева направо в зависимости от доски. Если вы переделали плату, то не составит труда провести аналогию (или написать) и понять нужен ли вам 0123 или 3210.
Также на основном эскизе есть катодная маска, это порядок расположения катодов (номера) начиная с самого дальнего от переднего стекла. Вы можете видеть это на изображении документации лампы, этот порядок нужен только для эффекта «перебора катодов”. - Если что-то не получается: в первую очередь грешите плохой пайкой (не пайкой, соплями, КЗ) и немытым флюсом. В первую очередь умирают оптопары, могут сгореть сразу все 4. Второе слабое место — индуктивность. В неправильном отображении цифр может быть виноват дешифратор, можно попробовать заменить. Если время отображается неправильно, возможно, неисправен модуль часов, лучше покупать сразу два.
-
4 светодиодные лампы подсветки питаются напрямую от вывода Arduino через резистор, ток вывода не превышает допустимого 40мА. Я не стал запитывать транзистор для упрощения схемы. Светодиодная точка также питается от контакта. Неоновая точка питается от высоковольтной части через оптопару (пятая, на плате NEON DOT).
Светодиоды ламп подсветки для платы с ИН-14 припаиваются снизу платы (длинной ногой в круглое отверстие, короткой в квадратное) и загибаются в отверстия под лампы. В отверстие вставляется светодиод 3мм (отверстие можно залить термоклеем для лучшего рассеивания света), светодиод 5мм между платами не пролезет, поэтому его можно разрезать пополам кусачками и потереть напильником. Точно так же он упирается в отверстие и зажигает лампу снизу. Также можно использовать SMD-светодиод, припаяв его проводами и воткнув под отверстие в плате. Светодиоды подсветки ламп ИН-12 припаяны к верхней части платы и расположены под углом примерно 45 градусов от лампы.
Часы с контроллером и кнопками управления
Эта схема включает в себя:
- часы DS1307;
- контроллер Мега8;
- Цифровой термометр DS18B20;
- транзисторы для светодиодной подсветки;
- кнопки для управления настройками времени.
Полная схема часов на газоразрядных лампах ИН-14
При необходимости эту схему можно значительно упростить, исключив светодиодную подсветку, цифровой термометр и газоразрядные секундные лампы с катодными и анодными элементами управления.
Прошивка микроконтроллера
ПО газоразрядных индикаторных часов написано на Eclipse, без искажений льется в AVR Studio, кодируется с обратной связью, что значительно упрощает процесс.
Положение открытых предохранителей
В результате прошивки устанавливаются определенные режимы и процесс управления ими. Кратковременным нажатием на кнопку «МЕНЮ» по кругу отображаются следующие режимы:
- режим №1 — время (постоянно отображается);
- режим №2 — время 2 мин, дата 10 сек;
- режим №3 — время 2 мин, температура 10 сек;
- режим №4 — время 2 мин, дата 10 сек, температура 10 сек;
- режим установки времени и даты устанавливается удержанием кнопки «МЕНЮ»;
- короткое нажатие на кнопку «ВВЕРХ» (2 сек.) отображает дату, удержание этой кнопки нажатой включает или выключает подсветку;
- короткое нажатие «ВНИЗ» (2 сек.) показывает температуру;
- уменьшение яркости по временной программе с 00.00 часов до 7 утра.
Соединение основных элементов и особенности эксплуатации
В конечном итоге вся система состоит из трех печатных плат:
- Блок питания, преобразователь напряжения на базе MC34063
- Плата с органами управления лампами, анодами и катодами
- Плата с контроллером Mega8 и часами DS1307
Для компактности плата выполнена с двухсторонним расположением элементов, такой вариант печатных плат не догма, есть и другие. Когда управление часами, катод и анод установлены на одной плате, а блок питания на другой, для разряда секунд используются лампы меньшего размера ИН-8. Иногда лампы обычно выносят на отдельную панель и делают двухъярусную конструкцию, на первом уровне находится плата с микросхемой часов и элементами управления катодом и анодом. На втором уровне — доска с панелями для светильников, все зависит от фантазии разработчика.
Лампы ИН-14 сняты с производства, возможно проблема с приобретением панелей к ним. В этом случае можно использовать гнездовые контакты D-SUB или зажимные линейки, подходящие по диаметру.
Кусок струбцины и заводская круглая панель для лампы
Пластик линейки можно аккуратно размять пассатижами и вынуть контакты, которые впаяны в просверленные отверстия в печатной плате.
Двухъярусная плата со встроенными ламповыми контактами
Блок питания и монтажная конструкция часов
Теперь осталось упаковать эту конструкцию в коробку (самый простой вариант – прямоугольная коробка). Материал может быть самым разнообразным: пластик, фанера, обклеенная кожей или другим декоративным материалом.
Коробки для часов с HID-лампой
Трансформатор блока питания нагревается не более чем до 40 ̊С, поэтому рекомендуется сделать в корпусе вентиляционные отверстия для обеспечения стабильного тока 200 мА. Точность хода часов зависит от стабильной работы кварца 32,768 кГц, который рекомендуется брать с материнских плат ПК или мобильных телефонов, так как в торговых сетях часто встречается некачественная продукция.
Радиодетали, необходимые для сборки часов
Этот способ изготовления часов с газоразрядными лампами под силу человеку, имеющему некоторые познания в электронике и практические навыки. Новички могут воспользоваться услугами сайта http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25695. Вы можете заказать готовые печатные платы за 800 рублей с подробной инструкцией, объясняющей, что и куда паять. За 2500 продается полный комплект для сборки, в лампах с вшитой микросхемой и прочими деталями. Можно купить готовые часы за 3500 рублей, но это неинтересно, если вы хотите что-то собрать своими руками.
ВАРИАНТЫ КОРПУСА
Корпус для платы на ИН-12 под печать
Двухкомпонентный корпус, напечатанный пластиком SBS «медь», толщина слоя 0,2 мм, опоры стола. Крепление: закладные под гайки М3 или М3, винты с полукруглой головкой М3. Винты М2 для украшения.
Корпус для платы на ИН-14
Корпус для печати или фрезеровки.